Cuidados y reproducción del género Lampropeltis

Subespecies y fases:

Actualmente es posible conseguir gran cantidad de Lampropeltis como mascotas exóticas, y para casi la totalidad de ellas es muy fácil encontrarlas nacidas en cautividad.

Algunas de las más populares son las pertenecientes al género Triangulum como son la sinaloae, campbelli, nelsoni, hondurensis..., todas ellas muy comunes entre los aficionados. Se caracterizan por ser de colores rojo intenso, negro y blanco o amarillo. La principal diferencia entre ellas es el tamaño de las bandas blancas.

Otras bastante destacadas son las del género Getulus. En este caso no tienen un color característico, las californiaes son blancas y negras, mientras que las nigritus son sólo negras y la floridana marrón con líneas negras entre las escamas.

Taxonomía:

• · Clase: Reptilia
• · Orden: Squamata
• · Suborden: Ophidia
• · Familia: Colubridae
• · Subfamilia: Xenophidia
• · Género: Lampropeltis

Apariencia:

Las especies Lampropeltis son bastante robustas, redondas, con una cabeza delineada y una zona anal que no está dividida. Las diferencias de color y las muchas subespecies han provocado una cierta confusión en la taxonomía de estas serpientes.

Las Lampropeltis getulus crecen hasta los 1,5 - 2 m. y son conocidas porque en estado salvaje se alimentan de serpientes cascabel, aunque no es su principal presa. De esta especie podemos decir que casi todas sus subespecies son negras o marrones con franjas amarillas o blancas. La L.g.californiae, en particular, puede tener muchas marcas diferentes, incluso en la misma camada: líneas laterales, diagonales amarillas, blancas sobre un fondo marrón o negro...

Las serpientes "falsa coral", la L. pyromelana, L. triangulum, y la L. zonata, se parecen a las serpientes de coral venenosas con bandas amarillas, negras y rojas (Micrurus sp. y Micruroides sp.). Un dicho popular en el continente americano dice: "Rojo sobre amarillo, la muerte de un amigo" (Red on yellow, kills a fellow).

Listado taxonómico del género Lampropeltis:

Si hablamos de fases en el mercado debemos decir que esta especie es prácticamente "interminable" dada la acogida entre los aficionados y su fácil reproducción se han conseguido innumerables formas de patrón y color, lo que hace ser a esta especie una de las mas apreciadas entre los aficionados dada su gran variedad.

Longevidad en las Lampropeltis:

Resulta difícil determinar la vida media de cualquier animal puesto que ella depende de muchos factores. Si hablamos de longevidad en ejemplares correctamente alimentados y mantenidos debemos decir que hay casos en los que han llegado a vivir hasta más de 20 años, por lo tanto, la vida media de una de estas serpientes en cautividad se establece entre los 15 y 20 años.

La muda:

La muda es un proceso completamente normal en los reptiles que esta causada por el crecimiento corporal del animal.

Podremos notar que nuestra serpiente va a mudar cuando su piel deja de tener el brillo que suele tener y se torna a un tono más azulado. Además, aproximadamente 5 días antes de la muda los ojos se ponen de un color blanco perla. Pasados 2 - 3 días sus ojos vuelven a tener su color natural y un par de días más tarde la muda tiene lugar.

Durante este tiempo es muy recomendable elevar la humedad hasta un 80% para facilitar este proceso. La muda deberá ser de una sola pieza y no durará más de unas pocas horas.

En el caso de quedasen restos de piel en el cuerpo, se le dará un baño de agua tibia y se le podrá ayudar a eliminarla con mucha delicadeza.

Alimentación en cautividad:

Este género se caracteriza por ser ofiófago en estado silvestre. La serpiente rey de California (Lampropeltis getula californiae) se alimenta con frecuencia serpientes de cascabel (Crotalus atrox), con las que comparte hábitat. Aunque se cree que es inmune al veneno de ésta, esta afirmación no es del todo cierta. Presenta una gran resistencia a sus efectos, pero una mordida de una cascabel grande o en una zona vital puede poner en peligro la vida de la culebra.

En cautividad su dieta se basa principal y casi exclusivamente de roedores. Cuando son crías, su alimentación se basa en pinkies de un tamaño apropiado que se ira ajustando a medida que crezca el animal hasta llegar a un ratón adulto cuando la serpiente ya ha alcanzado la medida aproximada.

La frecuencia será de dos pinkies cada 5 días, un ratón destetado cada 5 días cuando la serpiente ya tenga el tamaño adecuado para este tipo de presa y finalmente un ratón adulto cada 7 días.

Siempre es aconsejable que las presas mas grandes sean ofrecidas muertas, a fin de evitar riesgos de mordedura, etc., a la serpiente. En la sección Fichas y artículos de Iguania hay uno que trata este tema.

Informacion general sobre el terrario:

Las Lampropeltis son serpientes de pequeño tamaño relativamente variando desde los apenas 50 cm. de la Triangulum elapsoides a los 120 cm. de algunas getulus como la californiae. Por lo que se requerirá como mínimo un terrario del largo aproximado de la serpiente. Por ejemplo para una californiana se debería tener un terrario mínimo de 100 x 30 x 40, la altura es relativa pues son más bien de costumbres terrestres.

Debido a su delgadez se puede mantener hasta 4 ejemplares en un terrario de estas medidas pero no es nada recomendable pues estas serpientes tienen cierta tendencia al canibalismo y se deben mantener en terrarios de forma individual, pudiéndose tener en parejas cuando se tenga suficiente experiencia aunque aun así se corren grandes riesgos.

El terrario tiene que tener un sustrato que puede ser papel de periódico o algún tipo de cortezas (actualmente se comercializan una gran variedad, pero no todas son aptas para serpientes, debido a su toxicidad, como pueden ser el pino y el cedro) al igual que la arena y el césped artificial tampoco son recomendables.

Además debe contar con un recipiente para el agua, de tamaño apropiado para que la serpiente pueda entrar completa dentro. Puede ser un taper-ware o un recipiente de arcilla, se comercializan algunos muy naturales. Debe ser cambiada como máximo cada 3 días.

Y por último debe contar con dos refugios, uno en la zona cálida y otro en la más fresca, debe ser lo más oscuro posible, con el agujero lateral y no demasiado grande. Como con todos los accesorios se puede usar gran variedad de cosas, desde medio coco hasta una maceta (lo que se nos ocurra). Y también algunas ramas bien desinfectadas con agua y lejía y bien secas, en las que puedan trepar y hacer ejercicio.

Temperatura, humedad e iluminación:

Como todas las serpientes, las lampropeltis también son animales de sangre fría por lo que en su terrario deben tener la posibilidad de termo regularse. Para ello debemos proporcionarles dentro de su terrario una zona cálida y una zona fría o fresca. Esto lo conseguimos mediante mantas térmicas, cables calefactores o focos.

En caso de utilizar manta térmica o cable calefactor éste deberá ocupar 1/3 del tamaño del terrario. También se puede utilizar una lámpara normal, tipo spot, cerámica o infrarroja. Siempre es más que recomendable tener cualquier fuente de calor conectada a un termostato para evitar excesos de temperatura y posibles quemaduras. La temperatura apropiada debe estar situada entre 26ºC y 32ºC como temperaturas límites aconsejándose mantenerlas a 28 - 29ºC durante el día y unos 24ºC durante la noche.

La humedad en ésta especie no es algo demasiado importante como puede ocurrir con boidos, la humedad puede ser muy variable pero nunca superar el 80% de humedad, siendo esta recomendable durante el proceso de muda. Lo recomendable es del 60% al 75%. En caso de excesos de humedad se puede reducir el tamaño del recipiente de agua.

Por ultimo en este apartado, hay que decir que la luz que le proporcionemos no debe ser ningún tubo especial de UVB-UVA, con estar en una habitación bien iluminada es más que suficiente. Si deseamos que el terrario este bien iluminado podemos poner un fluorescente con una emisión UVB-UVA baja, como puede ser un reptiglo 2.0 o similar.

Además hay que proporcionarles un foto periodo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad, mediante un temporizador y ajustándolo podemos copiar el tiempo de día y de noche que ocurre día a día, ya que en algunas estaciones hay más luz que oscuridad.

Limpieza e higiene del terrario:

Esto es algo fundamental para tener una mascota sana y que viva en buenas condiciones. Mantener el terrario limpio es algo fundamental para que no aparezcan parásitos.

El modo de limpieza depende del sustrato que tengamos, si utilizamos papel de periódico lo debemos sustituir si se derrama demasiada agua o cuando nuestro animal defeque u orine. En caso de utilizar cortezas o fibra de coco basta con retirar el sustrato de la zona afectada.

Por otro lado cada 3 meses aproximadamente debe ser retirado todo el contenido del terrario, cambiar el sustrato y limpiar todos los accesorios (ramas, escondites, bebedero. exceptuando el sustrato) y el terrario con agua y lejía, una vez bien seco todo y sin olor a lejía, volvemos a poner todo de nuevo sustituyendo el sustrato por uno nuevo.

La reproducción de las Lampropeltis:

Este es un tema delicado, por lo que se recomienda ir cogiendo experiencia e ir conociendo a las serpientes que tenemos antes de lanzarse a la reproducción de las mismas.

Por supuesto necesitaremos de un macho y una hembra que deben ser sexados por sonda que separaremos un mes antes de la hibernación, si es que conviven juntos.

Para llevar a las serpientes a la hibernación deberemos dejar de alimentarlas durante 2 semanas y darle abundantes baños de agua tibia para que defequen todos los restos de comida que puedan tener. Durante este tiempo se deben ir reduciendo las temperaturas, unos 3 ó 4ºC diarios y llegar a mantener a la serpiente a 13ºC y en total oscuridad, solamente con un recipiente pequeño con agua, que cambiaremos con delicadeza cada 5 ó 6 días. La hibernación debe durar unos 2 meses. Una vez termine este período se deben colocar los animales de nuevo en su terrario y volver a subir la temperatura gradualmente, una vez esté todo como siempre, se alimenta profusamente a las serpientes (especialmente a la hembra) y se espera la primera muda de la hembra, cuando ocurre esto podemos dejar la muda fresca de la hembra en el terrario del macho para que lo huela y se encele más.

A la tarde noche del día siguiente llevamos a la hembra al terrario del macho (lo haremos así porque las hembras son mas territoriales y agresivas y podrían llegar a dañar al macho si lo introducimos de golpe en su terrario), se vigila y una vez hayan copulado se vuelven a separar. Al día siguiente repetiremos la operación y los juntaremos de nuevo, esto lo realizaremos durante 3 - 4 días para asegurarnos la inseminación del macho a la hembra, durante las cópulas seguiremos alimentando en gran manera a los animales, pero tras finalizar ésta debemos disminuirle el tamaño de las presas a la hembra para evitar problemas con la formación de los huevos.

Ella rechazará el alimento conforme se va acercando el día de la puesta. No debemos asustarnos si durante el cortejo el macho muerde a la hembra, ya que esto es un comportamiento muy normal, así como las "caricias" con todo el cuerpo que realiza el macho.

Comportamiento de la hembra tras las copulas:

Dejará de comer unos 15 días antes de la puesta aproximadamente. Llegará un momento en que no tendrá hueco para alojar en su interior alimento y huevos a la vez.

Tras la muda estará dando vueltas inquieta por el terrario durante un intervalo de 7 a 12 días buscando el lugar óptimo para la puesta. Dos días antes de la puesta se quedará sin moverse apenas del nido.

Aproximadamente 25 - 30 días después de las cópulas volverá a mudar la hembra (se conoce comúnmente como muda prepuesta), síntoma de que la puesta es inminente, ya que tras unos 10 días se producirá el ansiado momento, la puesta constará de unos 5 - 25 huevos dependiendo del tamaño de la hembra y la especie.

Consejo: a partir de 5 o 6 días tras la muda, retirarle el bebedero realizar una de las dos opciones siguientes:

• Retirárselo y dejárselo un par de horas al día.
• Cambiárselo por uno más pequeño en el que no pueda introducirse ya que podría hacer la puesta dentro y la perderíamos. (RECOMENDABLE)

Las puestas normalmente suelen ser al amanecer.

Antes de la puesta deberemos preparar un buen nido en el que la hembra realizará la deposición. Éste será simplemente un recipiente en el que colocaremos 2 - 3 dedos de vermiculita o perlita mezclada con bastante agua que removeremos hasta tener una consistencia muy húmeda, esto permitirá a la hembra excavar y amoldarse como ella desee. El nido debe estar a una temperatura algo mas elevada que el terrario ya que normalmente prefieren sitios algo más cálidos.

Los huevos una vez depositados los trasladaremos a una incubadora donde los colocaremos a una temperatura entre 28 - 30ºC pero sin producir oscilaciones durante la incubación, a esta temperatura las crías nacerán en unos 60 días. No debemos mover los huevos de su posición en la puesta ya que los huevos no llegaran a desarrollarse y se perderán.

Los huevos deben tener un aspecto liso y firme durante la puesta y la incubación, sin embargo, un fallo de humedad o simplemente por ser infértiles llevará a que los huevos se arruguen y se pierdan. En el caso de falta de humedad, debemos proporcionar más agua a la vermiculita (sin mojar los huevos directamente) y éstos volverán a cobrar su aspecto normal. Los huevos infértiles se volverán amarillentos y deberemos desecharlos inmediatamente, al igual que los que muestren síntomas de descomposición, hongos, etc.

Una vez nazcan las crías, de 200 - 300 mm., las alojaremos individualmente en pequeños terrarios y una vez se produzca su primera muda (1 semana después de nacer aproximadamente) podremos pasar a alimentar a las pequeñas Lampropeltis, a las cuales proporcionaremos los mismos cuidados que a los adultos.

Texto por: Mircman.
Revisado y completado por: Daniel Domene, LaNX y José Pepin, spanker.