Gecko crestado (Rhacodactylus ciliatus)

Información general:

Antes de 1990 nadie se habría imaginado que unos geckos tan pequeños, como lo son los crestados, conocidos solamente por algunos especímenes en museos, pudieran volverse uno de los reptiles más solicitados por el mercado de animales en nuestros días.

Esta especie proveniente de Nueva Caledonia, fue descrita por primera vez en 1866. Durante algunos años se realizaron varias expediciones para buscar estos geckos, en aquél entonces misteriosos, sin éxito alguno, lo cual hizo pensar a muchos científicos que se tratara de un animal en peligro inminente de extinción o probablemente ya extinto.

Fue en el año de 1994, tras una tormenta tropical, cuando se vieron algunos especimenes en la Isla de los Pinos (una isla que se encuentra al sur de la isla Grand Terre, la mayor de Nueva Caledonia). Algunos herpetólogos decidieron entonces hacerse con algunos de estos animales y los empezaron a mantener en cautiverio. Con gran admiración de estas personas, los geckos empezaron a aparearse y reproducirse, creciendo de tal manera que permitieron satisfacer las demandas del mercado actual.

Son la mascota ideal, no solamente por que se trate de una especie relativamente fácil de reproducir en cautiverio, sinó que también se trata de unos animales pequeños, y que poseen un aspecto poco común, atractivo para la mayoría de las personas. Sus necesidades son “mínimas”, ya que requieren unas temperaturas más bajas que otros reptiles, son tímidos por naturaleza e incapaces de producir daño alguno.

Cuando se les llega a colocar en un vivario plantado, se comportan como verdaderas joyas del mismo, por sus colores y su actividad. Para aquellas personas que tienen que salir los fines de semana o que trabajan demasiado, estos son los geckos ideales, ya que se les puede dejar durante dos o tres días sin que el animal sufra de ninguna forma, siempre y cuando el animal haya sido mantenido con unas condiciones mínimas.

El promedio de vida de estos animales se encuentra entre 10-13 años.

Quizás la característica más importante respecto a estas maravillosas criaturas, es que son lagartos policromáticos, que cuentan con un amplio rango de coloración y patrones, tales como el rojo brillante, anaranjado, varias tonalidades de amarillo y marrón.

Por éstas y otras características se dice que el gecko crestado (Rhacodactylus ciliatus) se volverá pronto el reptil que desplazará de su trono al famoso gecko leopardo, ocupando así el primer lugar entre los aficionados a los geckos.

Descripción física:

La longitud que alcanza un gecko crestado adulto, de la punta del hocico hasta la cloaca, cola exclusa, es de 10-12 cm y unos 20 cm aproximados con todo y cola. Los adultos pesan típicamente entre 35 y 60 gramos.

Lo que más los distingue de otros lagartos, es la cresta que crece sobre sus ojos, continúa sobre su cabeza, cuello y gran parte de su espalda. Estas crestas pueden extenderse más allá de la mitad de la espalda del animal, dependiendo de cada ejemplar.

Las uñas de los geckos crestados son pequeñas y sus patas cuentan con lamellae, que son unos pliegues de la piel en los discos digitales, los cuales les permiten escalar y caminar en superficies tanto planas como el vidrio y rugosas como los troncos.

Cuentan también con una cola larga y prensil, también con un tipo de lamellae en la punta, que les permite mantener un buen equilibrio cuando están descansando o para sujetarse firmemente.

Los geckos crestados cuentan con un problema respecto a su cola y es que en el caso de autotomía (desprendimiento), no la vuelven a regenerar, por lo cual es muy común ver animales en estado salvaje y algunas tiendas que no cuentan con ella. Estos ejemplares pueden reproducirse perfectamente, pero no se ven tan atractivos como otros. Algunos motivos que les pueden hacer perder la cola suelen ser el intento de escabullirse de algún depredador (una mala sujeción por parte de algún aficionado puede ser confundida con un potencial depredador), la interacción con otros ejemplares, etc.

Una característica de los geckos crestados, a diferencia de los miembros pertenecientes a la familia eublepharidae, es que carecen de párpados móviles y cuando duermen, puede parecer que sus ojos y la cresta que los cubre se hundan un poco, llegando a cubrir parcialmente los mismos.

Es por esta falta de párpados que los geckos crestados humedecen sus ojos con su lengua, así como también les sirve para limpiarlos.

Cómo elegir un gecko crestado:

Lo primero antes de comprar un animal es fijarse en los ejemplares que se muestren saludables. No es bueno gastar tiempo y dinero pensando que se puede salvar un animal en malas condiciones de salud, solamente por compasión. Si se tienen otros reptiles en una colección, la mala elección de un ejemplar enfermo puede ser perjudicial para toda la colección.

• 1. Manipula el espécimen en el que estás interesado. Un gecko crestado saludable, mostrará bastante actividad cuando se le manipula. Son preferibles estos lagartos, a los que simplemente se quedan quietos en la mano. Tal vez los ejemplares sanos, traten de escapar, saltando o retorciéndose un poco si se les sujeta firmemente.
• 2. Trata de observar sus huesos y tócalos. El esqueleto debe sentirse firme, no deben sobresalir las costillas ni las vértebras. El que le falte la cola a un ejemplar, no significa que esté enfermo, incluso un animal sin cola pudiera estar más sano que uno con cola, a pesar de que no se vea tan atractivo.
• 3. Examina los ojos, estos deben ser brillantes, no deben de mostrar opacidad, ambos ojos deben de tener el mismo tamaño, no deben ser exageradamente grandes, ni demasiado pequeños.
• 4. Evita los animales que tengan mordeduras en su cuerpo.
• 5. No les debe de faltar ningún dedo, si al ejemplar que aparenta estar más sano le falta un dedo, no importa demasiado, pero si le llegan a faltar dos o más, será mejor evitar adquirirlo.
• 6. Examina la zona cloacal. Ésta debe estar limpia, sin signos de heces pegadas a ella, ya que son signos de eventual parasitismo.
• 7. Elige bien el sexo de tu gecko, posiblemente en la mayoría de las tiendas los que estén a la venta sean machos, así que si tienes la posibilidad elige uno, ya que las hembras pueden retener los huevos si no son fertilizados a tiempo por un macho (Pueden mantenerse grupos de 5 hembras por macho).

Manipulación:

Los geckos crestados al ser manipulados pueden mostrarse nerviosos o tranquilos cuando se les manipula. Esto va a depender del carácter de cada ejemplar. Algunos lamerán la mano de su dueño y caminarán por ella, otros en cambio tratarán de brincar a la primera ocasión que se les presente. Lo mejor es tomar un animal a una distancia pequeña de alguna superficie y dejar que se mueva libremente por la mano o brazo. No debe sostenerse firmemente, sinó mejor hacer un tipo de cueva con las manos, permitiéndole moverse de mano a mano. Esto es un excelente ejercicio para los animales.

Cuarentena:

Ésta es necesaria solamente si se tienen otros geckos en una colección, o si se desean introducir nuevos miembros a una colonia ya establecida de geckos crestados. A pesar de que son lagartos muy sanos por lo general, si se introduce un patógeno nuevo, podrían infectarse de éste. Tanto es así que numerosos criadores colocan el terrario de cuarentena en una habitación distinta para evitar la infección por aire.

Un recinto de cuarentena tiene que ser muy sencillo, tal como estar formado de un escondite, una rama para trepar y sustrato como periódico. Deben de contar con un recipiente con agua y uno donde se les ofrezca su alimento.

Durante un período no inferior a treinta días, los geckos deben de ser examinados continuamente, no deben de perder peso, deben de estar alimentándose regularmente, las heces deben de ser de un color apropiado y contar con una consistencia normal en la especie. Si ya eres un criador dedicado, sería bueno realizar un examen fecal y desparasitar al animal para prevenir.

Ciclo vital y sexual:

Vamos a dividir en etapas la vida de un gecko crestado, para poder comprender más a estos animales.

• 1. Embrión. Se limita a la etapa en la que el lagarto se desarrolla dentro del huevo. Algunos factores pueden afectar el desarrollo del embrión, tales como la genética de los padres, la salud y nutrientes de reserva de la madre, así como la calidad del medio de incubación, la humedad y temperatura. Los criadores dedicados y profesionales utilizan mucho estos factores para producir bebés grandes y sanos. Esta etapa dura aproximadamente 60-90 días, a temperaturas bajas (20-23°C), puede durar más de 120 días.
• 2. Juvenil. Esta etapa comienza al momento de la eclosión y se caracteriza por un rápido crecimiento. Alta calidad y frecuencia en los alimentos, combinados con temperaturas óptimas (25,5-28°C), y mantener a los animales solos aceleran el crecimiento. Cuando se les hace crecer en grupos, los individuos más vigorosos pueden intimidar e incluso comerse la cola de los débiles, se deben de proporcionar una gran cantidad de escondites (para esto, los contenedores de cartón para huevo son muy recomendables), así como alimentación con grillos de pequeño tamaño, puede reducir la competencia y agresión entre los individuos. Se deben de examinar los pequeños cuando están en grupos y separar a los que se estén desarrollando más lentamente. Esta etapa dura aproximadamente entre 9 y 12 meses.
• 3. Pre-adulto. He nombrado así esta etapa por las características de la misma. Los individuos que entran a esta etapa se caracterizan por alcanzar un peso de 20-21 gramos y una talla de 7,5 cm de la punta del hocico a la cloaca. Los machos que entran a esta etapa empiezan a desarrollar de forma notable sus hemipenes, que tienen forma de bulbos; las hembras carecen de estos bulbos, por obvias razones. Esta etapa dura un año, máximo dos.
• 4. Adulto maduro. Esta etapa se caracteriza por una estabilización en el crecimiento aproximadamente a los dos años de edad. El crecimiento en el tamaño es muy poco o casi nulo. Esta etapa dura 10 o más años.
• 5. Adulto mayor. Se trata de la última etapa de vida de un gecko crestado, donde ya no hay actividad sexual y mucho menos, puesta de huevos en las hembras, a pesar de que los machos pueden permanecer productivos durante casi toda su vida. No tengo información acerca de la duración de esta etapa.

Como ya se ha visto en esta descripción las diferencias sexuales no se notan hasta que los animales han alcanzado el peso y tamaño indicado en la etapa 3. Es muy difícil identificar un individuo si se encuentra en la etapa 2. Después de la etapa 3, ya es muy fácil identificar el sexo de cada individuo, ya que las diferencias son muy notorias, incluso se pueden ver los bultos de los hemipenes en los machos, sin tener que mirar directamente en la zona cloacal.

Cambio de color:

Los geckos crestados cambian de color conforme van creciendo, debido al proceso de muda y como respuesta a las condiciones ambientales. El patrón general y color de los geckos crestados puede volverse más oscuro o más claro y los tonos rojos, amarillos y naranjas pueden volverse más opacos o brillantes dependiendo de la temperatura y exposición a la luz.

Como norma general, estos animales desarrollarán tonalidades más brillantes durante la noche a temperaturas entre 25-28°C.

Como la mayoría de los reptiles, cuando los geckos crestados entran al proceso de muda, se vuelven opacos.

El patrón de los geckos crestados se ve desde pequeños, pero las tonalidades de amarillo brillante, naranja o rojo se van manifestando conforme a la edad. Esto quiere decir que los patternless, dalmatian, fire, striped pueden ser reconocidos desde el momento de la eclosión, pero determinar con certeza su color adulto, es muy complicado.

Algunos bebés parecen tener poco color de pequeños y se vuelven ejemplares espectaculares de adultos, es por esto que la mayoría de los criadores no venden los animales hasta que cumplen unos seis meses de edad, ya que los ejemplares más bellos podrían ser vendidos a mejor precio. Algunos ejemplares juveniles rojos pueden perder el color cuando maduran.

Fases:

Los geckos crestados son unos de los lagartos que muestran más fases y colores, otro punto a favor que los hace aun más interesantes. Se están realizando proyectos para poder obtener animales con colores fijos genéticamente y no al azar como se da en la mayoría de los animales. Esto quiere decir que si tienes unos adultos amarillos las crías pueden ser marrones, rojas, amarillas, sin saber por qué. Lo que los criadores buscan es obtener animales que siempre generen color rojo, anaranjado, amarillo y patrones muy raros.

Cito aquí algunas fases, sin profundizar mucho en las características de cada una:

• · Patternless.
• · Brindle.
• · Fire.
• · Arlequín.
• · Dalmatian.
• · Pinstriped.
• · Striped.
• · White-fringed.
• · White-spot.

Estas fases se pueden encontrar mezcladas en cada individuo, por ejemplo se puede tener un arlequín-dalmatian-pinstriped-whitefringed crested gecko y se les menciona con las iniciales: hdpw.

Aparte de las distintas fases de color también pueden presentarse en nuestros animales unas crestas (solo en la cabeza) mas desarrolladas de lo normal, se denominan a estos animales como “Crowned”, si estas crestas mas exageradas se encuentran sobre el lomo son denominados como “Hairy” o “Fur” dependiendo del criador, significando en ambos casos la misma característica.

Alojamiento de geckos crestados:

Para estos animales existen varias opciones, dependiendo de los fines que uno se proponga para ellos. Si tu objetivo es tener geckos crestados, solamente para deleitar tu pupila, ver su comportamiento, etc. se recomienda un tanque de cristal o plástico transparente. Los mejores son aquellos que cuentan con puertas frontales. Estos son los mejores contenedores para un terrario de exposición y para lugares que suelen ser muy secos o que cuentan con aire acondicionado.

Los tanques que tienen abertura superior presentan algunas desventajas, ya que en muchas ocasiones hay que retirar las luces y fuentes de calor, antes de abrir el recinto. Una de sus ventajas es su precio, no tan elevado como el de un recinto de abertura frontal. La desventaja con ambos recintos, es que el cristal suele ser muy pesado.

Si se tiene el propósito de mantener una colonia para reproducción los mejores recintos son aquellos que tienen rejilla en lugar de cristal, ya que son más ligeros, fáciles de manejar y sobre todo rápidos de limpiar. La desventaja de estos recintos es que no permiten mantener mucho la humedad, en especial en lugares donde la humedad ambiental es muy baja.

Otros recintos, utilizados más que nada por criadores, son los famosos tupperware, a los cuales hay que realizar algunas perforaciones, para permitir un poco de ventilación de los mismos. No son muy recomendables, ya que no permiten ver a los animales.

El tamaño ideal de un recinto para mantener a los geckos crestados son los siguientes:

De 1 a 3 adultos un recinto estándar de 60 cm de largo x 30 de ancho x 40 de alto, cuanto más grande y alto evidentemente, mejor. Hay que añadir 20 cm³ por cada animal que se coloque extra.

Necesidades básicas:

Un recinto sencillo, pero eficaz para un gecko crestado puede tener como sustrato periódico o césped artificial (poco recomendado por mí), el paisaje esencial consistirá en una planta de ficus benjamina, pothos o en su defecto, ramas de madera con algo de follaje artificial. Se deben añadir varios escondites tanto en el suelo como en lugares mas elevados del terrario, como la mitad de un coco o los escondites que venden para reptiles en la mayoría de las tiendas de animales. Es esencial colocar un contenedor que provea de agua a los animales.

En este tipo de recintos tan simples los geckos pueden llegar a aparearse, sin necesidad de iluminación artificial o sistema de calefacción, ya que se adaptan muy bien a cuartos templados, que ronden entre los 24-26°C.

Se puede añadir un poco de calor mediante una lámpara de cerámica o un simple foco de 40W en especial si se mantienen plantas vivas dentro del recinto.

Este tipo de recintos mencionados antes son ideales para colocar en cuarentena cualquier nuevo animal que se quiera añadir a la colonia.

Obviamente, si se quiere tener un terrario de lujo, para exposición, todo dependerá ya del ingenio de cada uno. En algunos renglones posteriores colocaré algo de información sobre las plantas que se pueden colocar, sustratos, sistemas de calefacción e incluso posibles especies que puedan mantenerse con geckos crestados en el mismo recinto.

• 1. Sustratos. Fibra de coco, peat moss, algo de musgo, trozos de corteza son los mejores para colocarlos en un terrario de exhibición. (Existe una forma de realizar sustratos bioactivos, pero esto se escribirá de forma aparte en un artículo, ya que son muy útiles para cualquier reptil, siendo estos la mejor opción, ya que en años no se deberán de cambiar).
• 2. Plantas. Una gran ventaja de los geckos crestados es que adoptan un comportamiento increíble con vivarios que cuentan con plantas naturales. Durante el día, cuando duermen descansarán entre las hojas de las plantas, que es algo que no hacen otros lagartos. Las mejores plantas son aquellas artificiales que en textura y vista se asemejan demasiado a las plantas vivas, ya que no necesitan iluminación especial, ni riego, no se dañan y no mueren; su desventaja está en que estas plantas no crecen, así que tu terrario será siempre el mismo. Las plantas vivas, ofrecerán áreas de actividad, escondites y lugares para calentarse. A la hora de comprar una planta viva deberás fijarte en que tengan la capacidad de soportar el peso del animal, cuando éste se coloque en las hojas. Las plantas pueden introducirse en macetas o se les puede plantar dentro del terrario (en el caso de que ya se tenga un sustrato bioactivo). Algunas plantas a elegir son: Dracaena deremensis, Ficus benjamina, sansevieria, bromelias, algunas orquídeas, Anthurium, Aeschynanthus. Se deben de evitar las plantas que hayan sido regadas con pesticidas o que hayan tenido un tratamiento así. En caso de duda, lo mejor es cambiar el sustrato a las plantas y lavar perfectamente las hojas, así como realizar una pequeña “cuarentena” de dichas plantas durante unos quince días. El terrario no debe estar exageradamente plantado, ya que a los geckos crestados les gustan mucho los espacios abiertos, para realizar saltos, una buena regla es dejar cuando menos un 40% del recinto en espacio libre, sin hojas y quizás con una o dos ramas gruesas.
• 3. Iluminación y calefacción. Según dicen algunas personas, Nueva Caledonia es un paraíso climático, ni demasiado cálido, ni demasiado frío, con una temperatura media de 25,5°C. y una humedad relativa de 70%. El principal error de los principiantes, al tratar de mantener a los geckos crestados es tratarlos como si fueran reptiles de zonas tropicales cálidas, con el resultado de tener unos geckos estresados por las altas temperaturas (muchos han matado a los animales por tenerlos en estas condiciones). El rango de temperatura diurna no debería bajar de 22°C y jamás deberá de subir de 28°C (en algunos lugares todavía se podría permitir el descuido de los 29ºC, pero no es nada recomendable), siendo la temperatura ideal los 25-26ºC. Durante la noche, de primavera a verano, la temperatura mínima deberá ser de 20°C y en invierno de 17°C. Dado que los geckos crestados son animales nocturnos, no requieren de luz artificial para estar bien, bastaría con la iluminación que entre por una ventana. Se les ha logrado reproducir sin necesidad de luz artificial, más que la de una ventana y las lámparas comunes que hay en las habitaciones. Sin embargo, si el vivario tiene plantas naturales se deberá de proveer iluminación artificial para las mismas. La bombilla o lámpara deberá de ser de 40W para la medida más pequeña de recinto y de 60W para los más grandes. El fotoperíodo (horas de luz) deberá ser de 14 horas durante los meses más cálidos y 10 horas en invierno.
• 4. Especies a mezclar con geckos crestados. Atención, éste es un apartado muy importante. SOLAMENTE los adultos, repito, SOLAMENTE los adultos de geckos crestados pueden mantenerse sin problemas con algunas otras especies, como Rhacodactylus auriculatus, Rhacodactylus sarasinorum, Rhacodactylus chahoua. Algunos criadores los han mantenido junto a escincos de lengua rosa (Hemisphaeriodon gerrardii), que tienen una longitud hocico-cloaca similar a la de los geckos crestados adultos, ya que los geckos crestados podrían comerse a un escinco pequeño.

Alimentación:

La ventaja de estos pequeños lagartos es que su dieta puede ser frugívora, insectívora o ambas. En la naturaleza se suelen alimentar incluso de néctar de algunas flores. En cautiverio su alimentación puede consistir en grillos, papilla para bebés preparada, miel y dieta para geckos crestados especializada (fabricada por algunas marcas de renombre en el mundo de los reptiles), incluso algunos adultos pueden alimentarse de ratones recién nacidos.

A continuación, una dieta especializada que puede fabricar cualquiera para sus geckos crestados (puede servir incluso para otros geckos frugívoros como los del género Phelsuma).

Los ingredientes son:

• · Papilla para bebés de frutas tropicales 90%
• · Calcio en polvo 1%
• · Vitamina D3 1%
• · Algas marinas (proporcionan yodo) 2%
• · Vitaminas para reptiles 1%
• · Mango (papilla) 5%, puede ser sustituído por papaya

Como estos lagartos necesitan un aporte proteínico se les deberá de ofrecer grillos o algún otro insecto. En caso de no querer ofrecerlo, se puede añadir un poco de hígado de pollo o corazón de pollo licuado a la mezcla en un 1%.

Lo que yo hago personalmente es ofrecer martes y sábado la papilla preparada sin carne y los jueves les ofrezco grillos y esto me ha dado gran éxito para criar a mis animales (siempre ejemplares adultos ya que las crías deberán ser alimentadas todos los días vigilando muy de cerca el aporte vitamínico así como de calcio, muy importante en esta edad en la que crecen a gran velocidad). En caso de llevar una dieta a base de papilla y carne entonces se puede ofrecer la mezcla cada tercer día.

Agua y humedad:

El agua debe de estar siempre disponible, se le debe de ofrecer en un recipiente no demasiado profundo. El agua debe de ser reemplazada cada dos o tres días. Si se pulveriza el vivario o terrario todas las noches, los geckos beberán las gotas que se queden en las paredes y sobre las hojas de las plantas. La humedad ideal es del 70%, pudiendo ser tolerables márgenes del 60-80%.

Enfermedades:

Bajo las condiciones señaladas con anterioridad los geckos crestados no deberían de presentar ningún problema de salud, ya que son lagartos bastante resistentes, sin embargo citaré algunos síntomas que podrían ser causa de sospecha de alguna enfermedad.

• 1. Pérdida de peso. Posiblemente sea uno de los signos más claros de la mala salud de un gecko crestado. Esto se puede deber sobre todo a una carga fuerte de parásitos internos. Lo mejor es realizar una muestra fecal y seguir un tratamiento (es recomendable que leas la ficha escrita sobre los parásitos de los reptiles). En el caso de estos lagartos, la dosis de desparasitante puede ofrecerse directamente en la papilla.
• 2. Adormecimiento. La inactividad y desgano son características de un animal enfermo.
• 3. Huesos suaves. Éste es el síntoma de una enfermedad metabólica ósea que se debe a la deficiencia de calcio, deficiencia de vitamina D3 o a ambas (muchos animales reciben el calcio necesario, pero no la fuente de vitamina D3 que les ayude a metabolizarlo). Al principio puede notarse porque la mandíbula del gecko es demasiado delgada, le cuelga al animal y además a la hora de alimentarse le cuesta trabajo hacer presión con el hocico; en otros casos se presentan deformaciones. El tratamiento consiste en administrar calcio y vitamina D3 oralmente, dos veces al día.
• 4. Temblor de los músculos. Muchas veces debido a la insuficiencia de calcio y vitamina C. Para el tratamiento se debe de administrar oralmente calcio y vitamina C.
• 5. Problemas con la muda de piel. Se debe a la falta de humedad necesaria o a una enfermedad en el animal. Para tratar se debe de aumentar cuando menos a un 70% la humedad del recinto.

De manera especial voy a tratar el asunto de pérdida de la cola, tan frecuente en geckos crestados que llegan a recibir una mala manipulación.

Estos lagartos, contrario a muchos otros, una vez que pierden la cola, NO la vuelven a regenerar, por lo cual es esencial evitar esto, sobre todo desde el punto de vista estético del animal, debido a que esto no afecta para fines reproductivos.

En caso de que suceda que tu lagarto pierda la cola, lo mejor es tratar la zona afectada con un poco de betadine o una solución diluida de yodo, para prevenir algún tipo de infección, repitiendo esto cada dos días durante una semana, debido a que los recintos donde se encuentran estos animales son húmedos.

Reproducción:

Sería una mentira decir que estos lagartos son difíciles de reproducir, por el contrario se equiparan en sencillez con los geckos leopardo (Eublepharis macularius). Basta con colocar junta una pareja durante la estación cálida y empezarán a aparearse.

Para fines reproductivos, lo ideal sería colocar un harén de un macho por cinco hembras, durante todo el año. Se debe evitar colocar machos adultos juntos ya que son agresivos entre ellos.

Las hembras están listas para reproducirse cuando alcanzan un peso de unos 30 gramos y tienen una edad de unos 13-14 meses como mínimo, los machos en cambio suelen estar capacitados entorno a los 9 meses de edad. La época de apareamiento suele ir de abril a octubre. A partir de noviembre, hasta marzo se debe disminuir la temperatura de su recinto, con temperaturas nocturnas de 17-20°C durante la noche, para evitar la producción de huevos y dejar descansar a las hembras durante este tiempo.

Las puestas suelen ser de dos huevos y por lo normal llegan a ser 7 durante el año, en intervalos de tres a cuatro semanas, después de cada puesta.

En el caso de tener una hembra a 28°C muy bien alimentada, con el aporte necesario de calcio y vitamina D3, las puestas que realizará el ejemplar serán aproximadamente 10, pero esto puede ser dañino para ella y por tanto desaconsejable.

Los huevos suelen estar enterrados si son fértiles, ya que al parecer los infértiles suelen ser dejados en cualquier lugar.

Los huevos deben de ser colocados en un contenedor dentro de las primeras 24 horas después de realizada la puesta, colocándolos dentro de una mezcla de sustrato húmedo, tal como vermiculita o perlita, para facilitar las cosas este contenedor se colocara dentro del terrario y la hembra se encargara de depositarlos directamente en este lugar. La regla para mezclar agua y vermiculita o perlita es de añadir 8 partes de líquido por 10 de sustrato.

Los huevos deben de ser marcados con algún signo que indique en qué posición fueron puestos, ya que ésta debe ser la misma a la hora de colocarlos en el medio de incubación, debido a que si se cambia un huevo de su posición original se puede matar al embrión.

Incubación:

La temperatura de incubación permitida debe rondar alrededor de los 20-29°C siendo la ideal una temperatura de 24,5-25,5°C. Las temperaturas inferiores a los 20ºC pueden ser toleradas por los huevos, pero superiores a 31ºC son mortales en un 90%.

La investigación sobre la determinación del sexo en geckos crestados es incipiente todavía, pero se tiene algún dato y esto es lo que he logrado encontrar en algunos libros:
Temperatura 20-22ºC: Hembras 100%
Temperatura 24-26ºC: Hembras 50%, machos 50%
Temperatura 27-29ºC: Machos 100 % (27-29°C)

Para asegurar la eclosión del huevo, después de haber mantenido las temperaturas deseadas durante tres semanas, se deberá de colocar la incubadora a una temperatura de 25,5°C.

Agradecimientos:

En primer lugar al equipo de www.iguania.com por la oportunidad que me ha brindado para poder hacer mejor esta página día tras día y por la dedicación que tienen en el cuidado de los animales, ya que han sido un motivo de inspiración para esforzarme en conocer mejor a cada uno de los animales que tengo.

También quiero agradecer a mi familia por el apoyo que me ha dado para poder tener reptiles en casa. A mi novia por ayudarme a cuidar a mis animales.

A LaNX por su apoyo en la realización de esta ficha.

A todos los lectores, ya que sois vosotros el verdadero motivo por el cual esta ficha ha sido escrita.

Texto por: Khayman 95%
Daniel Domene (LaNX) 5%