Mantenimiento y cría en cautividad de la iguana verde.
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Orden: Suborden: Familia: Género: ¿Como son las iguanas y como se comportan?:
Las iguanas son animales increíbles para casi todos aquellos amantes de los reptiles. El comportamiento de una iguana domesticada frente a los humanos puede llegar a ser bastante curioso. Un reptil nunca actuara como un perro y no mostrara cariño hacia su cuidador, sin embargo, algunos hacen cosas que nunca habríamos esperado de un animal con apariencia de dinosaurio.
Para muchos, una iguana es la mejor
compañía. Foto de Javier.El ver a un lagarto de un tamaño considerable comiendo fruta o verdura de la mano de su dueño es algo que a muchos sorprende, pero no todo acaba aquí, algunos de ellos desarrollan hábitos y costumbres muy peculiares. Algunas iguanas llegan a reconocer a personas, mostrándose tranquilas en presencia de sus dueños y algo desconfiadas en presencia de personas extrañas. Además, con paciencia, podemos conseguir que hagan sus necesidades en un recipiente con agua destinado a ello, lo que nos ahorrara mucho trabajo.
Asimismo desarrollan distintos comportamientos frente a otros animales o situaciones. Por ejemplo, cuando una iguana extiende su papada y mueve la cabeza de arriba a abajo en presencia de otro individuo de su misma especie lo hace con la intención de comunicarle el mensaje de que ese territorio y todas las posibles hembras que haya alrededor le pertenecen. Esto les evita tener que luchar cada vez que se encuentren dos machos en un mismo lugar, ya que, la mayoría de las veces, el macho más pequeño se rendirá si ve que no tiene posibilidades de ganar. No obstante, no siempre la acción de desplegar la papada tiene ese significado. Cuando toman el sol cambian de color y extienden sus patas, papada., aplastan el cuerpo, etc., para captar mejor los rayos y el calor del sol. Por otra parte, cuando se sienten amenazadas por un depredador intentan parecer lo mas grandes posibles con métodos similares a fin de evitar ser comidas. Todo esto acompañado de fuertes coletazos que son su principal arma de defensa.
Otras veces podremos ver a nuestros lagartos dar toques a objetos u otras zonas con la lengua. Esto lo hacen para percibir el olor del ambiente o el sabor de los alimentos. En ocasión incluso podremos verlas estornudar, acción que llevan a cabo para eliminar las sales minerales sobrantes de su organismo.A parte de todo esto, los reptiles tienen bastantes ventajas en comparación a otros animales. No ensucian demasiado, no huelen si se tiene una higiene básica del terrario, no hacen ruido, etc. Por otra parte, si que es cierto que pueden transmitir enfermedades, pero esto se soluciona fácilmente lavándose las manos después de tocar a la iguana, evitando el contacto de esta con los alimentos humanos, etc.
Las iguanas llevan años vendiéndose en las tiendas de animales y se han convertido en uno de los lagartos más populares pero a diferencia de lo que puede parecer, esto no es bueno. Las iguanas no son animales para principiantes y aun sigue habiendo mucha gente y muchas tiendas que informan mal a los compradores. No es raro oír a los dueños de tiendas asegurar que las iguanas no crecen si se las mantiene en terrarios pequeños, que están bien alimentadas comiendo solo lechuga, o que comen carne, insectos, etc. Todo esto no es más que fruto de la desinformación que sigue existiendo acerca de estos animales. Incluso algunos libros siguen apoyando algunos de estas creencias.
Adquiriendo una iguana:
Antes de comprar una iguana o cualquier otro animal hay que tener claras una serie de cosas. Para empezar tenemos que estar seguros de que vamos a adquirir el reptil que mas se asemeja a lo que buscamos. No hay que olvidar nunca que estamos hablando de un ser vivo, que a pesar de no manifestar externamente sus sentimientos, al igual que nosotros sufre y siente dolor. Además de todo esto, debemos estar dispuestos a invertir un dinero inicial en el terrario, accesorios, etc., y así mismo en renovar todo lo necesario cada cierto tiempo. Nos aseguraremos de tener suficiente espacio para albergar a una iguana adulta, tendremos en cuenta las opiniones del resto de personas que habitan la casa donde vivirá el nuevo "compañero de piso", etc.
Una vez superados todos estos obstáculos, podemos prepararnos para la compra, pero antes es preciso visitar diversos establecimientos especializados e informarse sobre los cuidados que la iguana ha tenido antes de decidirse a comprarla. He llegado a ver iguanas en establecimientos de animales en las que estaban abandonadas, sin ramas para trepar, sin comida, sin agua, notablemente enfermas, con los cristales del terrario empañados, etc.
Una vez elegida la tienda, hay que dar un paso más, la elección del ejemplar. Hay que observar a las iguanas durante algunos días. Si se esta pensando en adquirir una iguana joven, hay que estudiar su comportamiento. Al acercarnos al cristal del terrario la mayoría de las iguanas saldrán corriendo, unas se pararan a los pocos segundos y otras seguirán corriendo. Hay que elegir un ejemplar que corra y al cabo de unos segundos se pare, esto es síntoma de buena salud y de que se adaptara bien a la presencia humana. El ejemplar que no se mueve estará más débil y el que siga corriendo al cabo de un rato, será demasiado nervioso y causara más problemas. Por otra parte, también debemos observar si existen signos de una enfermedad y elegir siempre el ejemplar mas sano.
Si vamos a comprar un ejemplar adulto, debemos asegurarnos de que ha sido domesticado, puesto que siempre es más difícil tranquilizar a un ejemplar adulto que a uno joven. Además, hay que tener en cuenta que en los adultos es más complicado delatar signos de enfermedad.
Una vez comprado el animal, lo llevaremos directamente al terrario, le pondremos comida y agua e intentaremos no molestarlo más de lo necesario durante los próximos días a fin de que se acostumbre a su nueva casa.¿Sola o acompañada?:
Las iguanas son animañes muy territoriales, que como hemos comentado anteriormente, no dudaran en defender su territorio de otros ejemplares.
Cuando son jóvenes pueden mantenerse en grupos sin que existan peleas, es mas, a veces podemos verlas subidas una encima de otra sin que a la que esta debajo le importe tener un compañero a sus espaldas. Todo esto nos lleva a pensar a veces que dos iguanas estarán mejor que una sola. Sin embargo, esto no es cierto. Un ejemplar que viva solo estará enormemente más feliz que uno que viva en compañía.
Al contrario de lo que pueda parecer mirando la foto,
las iguanas son muy territoriales. Foto de Juan G.La razón es clara, cuando las iguanas llegan a la madurez sexual empiezan a competir por la rama mas alta y calida del terrario, por las hembras, por el territorio, por la comida, por todo. Si albergamos a dos machos adultos en un solo terrario las peleas serán continuas y a veces pueden llegar a ser mortales. Si esto ocurre con dos adultos, imaginaos lo que pasaría si juntáramos dos iguanas de distinto tamaño o edad.
Ni si quiera es bueno mantenerlas juntas en parejas, puesto que siempre será el macho de mayor tamaño que dominara a la hembra y muy probablemente esta acabe estresándose con todas las consecuencias que ello conlleva.Esto no ocurre solo en iguanas, la mayoría de los camaleones y otros animales también son muy territoriales y agresivos entre individuos de su misma especie. Por esto siempre se aconseja tener a las iguanas separadas en terrarios distintos y sin la opción a verse, juntándolas solo para que se apareen y volviéndolas a separar una vez hayan copulado.
Nunca debemos juntar iguanas con otros reptiles o cualquier animal, puesto que seguramente la iguana acabaría en poco tiempo con el "intruso".Es cierto que algunos reptiles pueden llegar a acostumbrarse a otros animales y mascotas como perros, gatos, etc., pero yo personalmente no soy partidario de acostumbrar unos a otros, a no ser que sea totalmente necesario, por lo que pueda pasar.
¿Capturada o nacida en cautividad?:
Otro punto muy importante es comprar siempre animales nacidos en cautividad, ya que conlleva innumerables ventajas. Para empezar, nos encontraremos con un animal mejor aclimatado, adaptado al cautiverio y seguramente acostumbrado a la presencia humana, desparasitado, etc. Las iguanas al igual que muchos otros reptiles, solo necesitan de un numero CITES si son capturadas. Todas aquellas nacidas en cautividad pueden ser vendidas acompañadas de un Documento de cesión firmado por el vendedor y en el que figuren sus datos.
Baños de agua tibia:
Las iguanas en libertad, viven cerca de lagos, ríos, etc., y en la mayoría de las ocasiones toman el sol en ramas cercanas a cursos de agua. Esto les permite escapar de los posibles depredadores lanzándose a la "piscina" ya que son excelentes nadadoras. Por otra parte, los baños de agua les ayudan a mudar más fácilmente la piel, a librarse de los ácaros, a defecar cuando tienen algún problema de estreñimiento y a limpiar su piel de restos de comida, heces. Por esta razón, debemos dar baños de agua templada a nuestras iguanas, que acabaran aceptándolos como una rutina diaria o semanal. Cuanto más a menudo demos estas "duchas" a nuestros reptiles más limpios y sanos estarán. El tiempo que dejemos a nuestro saurio en "remojo" lo decidiremos nosotros, siempre y cuando el agua no llegue a enfriarse y estemos vigilándola. No utilizaremos jabón ni ningún otro producto de baño, tan solo agua que llegara a un nivel cercano al cuello del animal. Si utilizamos nuestra bañera para este fin, deberemos desinfectarla concienzudamente después de cada uso, y si nos es posible, utilizaremos palanganas amplias para estos baños.
Corte de uñas:
Cuando una iguana comienza a ser adulta empieza a desarrollar de manera considerable sus garras. Un animal de mas de un metro de largo puede hacernos mucho daño si tiene las uñas sin limar o cortar, además, en cautividad si no disponen de las ramas y accesorios adecuados no desgastarán de forma natural sus uñas, por lo que deberemos cortárselas. Hay que tener en cuenta algunas cosas a la hora de cortarlas, puesto que por la uña pasan capilares, nervios y tejidos vivos. A continuación se muestra una imagen que ayudara a explicar por donde hay que cortar la uña, solo la punta que sobresale sin llegar nunca al pigmento negro, si cortamos mas de la cuenta la garra sangrara y tendremos que desinfectar la herida.
¿Como transportarla?:
En ocasiones necesitaremos transportar a nuestros animales de un lugar a otro, ya sea porque nos mudamos de casa, por ir de vacaciones, etc. El transportar una animal como una iguana no es tan sencillo como llevarla encima durante todo el viaje. Debemos tener en cuenta el medio de transporte que vamos a usar, la duración del viaje, etc. Siempre que paremos a descansar, procuraremos sacar a la iguana de su lugar de transporte para que pueda moverse un poco, etc. Nunca la sacaremos mientras se conduce. Al finalizar el viaje colocaremos a la iguana en un lugar tranquilo.
Sea cual sea el sitio a donde vayamos, debemos mantener vigilada a la iguana casi constantemente, transportándola en un lugar ventilado (nunca suelta) y con una temperatura y humedad adecuadas.
Hoy día existen numerosos "recipientes" o jaulas para trasportar animales. Si nuestro reptil es pequeño, no tendremos mucho problema en transportarlo, pero si es grande, tendremos que elegir el medio adecuado.
· Trasportines: son jaulas de plástico de distintos tamaños que pueden servir para el transporte de pequeñas iguanas. En ferias, y similares, suelen verse puestos donde regalan peces en este tipo de recipientes. Pueden comprarse en cualquier tienda de animales.
· Jaulas para perros y gatos: son una buena opción para largos viajes. Son de tamaño razonable, en las que podremos transportar iguanas de tamaño medio/grande.
· Cajas de cartón: suelen encontrarse de todos los tamaños. Si conseguimos una de tamaño suficientemente largo como para que la iguana pueda estar estirada, será uno de los mejores medios para transportarla. Podemos hacerle tantos agujeros de ventilación como creamos convenientes. Los inconvenientes son claros. No se pueden reutilizar, se reblandecen con la humedad, etc.
· Cajas de plástico: son las utilizadas para guardar ropa, juguetes, etc. Son de fácil limpieza, no pesan, tienen un coste económico, y podemos agujerearlas fácilmente para su correcta ventilación. Siempre que encontremos cajas alargadas esta será la mejor opción de transporte.
Tabla de edad/tamaño:
Edad
Longitud SVL *
Longitud STL *
Varios días/semanas 5 - 10 cm. 15 - 20 cm. 3 meses 10 cm. 30 cm. 6 meses 15 cm. 45 cm. 1 año 20 cm. 60 cm. 1 año y medio
25 cm.
75 cm.
2 años 30 cm. 90 cm. 3 años 40 cm. 112 cm. 4 años 45 cm. 132 cm. 5 años 50 cm. 150 cm. 6 años 55 cm. 162 cm. 7 años o más 60 cm. o más 180 cm. o más * Longitud SVL es la distancia desde el hocico hasta la cloaca. Esta medida suele ser más fiable que la STL.
* Longitud STL es la distancia desde el hocico a la punta de la cola.¿Vegetariana u omnívora?:
Uno de los aspectos más discutidos cuando se habla de alimentación es si las iguanas deben o no comer alimentos de origen animal. La respuesta esta clara pero muchos siguen pensando y asegurando que las iguanas son omnívoras. Sin duda alguna los estudios realizados demuestran que estas creencias son falsas. Estos reptiles son herbívoros, su aparato digestivo esta adaptado para digerir solo materia vegetal, y cualquier sustancia orgánica que le suministremos solo le hará daño.
En cautividad, estos lagartos comerán todo lo que les suministremos. Como podéis imaginar, un grillo correteando por el terrario es, cuando menos, curioso, por lo tanto, el reptil no dudara en lanzarse a cazarlo y además con mucho gusto. Esto no justifica para nada el que debamos darle cualquier tipo de insecto u otro tipo de alimento que contenga proteína animal.¿Qué es lo más importante en la dieta?:
Elegir el alimento es uno de los puntos más importantes a la hora de tener a una iguana sana. No es tan fácil como ofrecerle un par de hojas de lechuga y algo de zanahoria cada pocos días, hay que saber elegir los alimentos y hay que saber en que porcentajes debemos dárselos. Sin embargo, de nada sirve alimentarla de la mejor manera si luego no tenemos en cuenta otros puntos importantes como las radiaciones uva/b (la vitamina D3 es imprescindible para fijar el calcio a los huesos), tamaño del terrario, etc.
Una de las enfermedades mas comunes en los reptiles esta causada por una combinación de una alimentación desequilibrada en cuanto a relación Ca:P, y una cantidad insuficiente de rayos ultravioleta recibidos por el animal. Las iguanas necesitan una relación Ca:P de 2:1, esto significa que debemos darle el doble de calcio que de fósforo, y esto es lo mas importante a la hora de elegir la dieta. En est misma ficha tenéis una tabla con la cantidad de calcio y fósforo que posee cada alimento. Por otra parte, hay otros aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir las verduras y frutas, puesto que aparte del calcio, las iguanas necesitan vitaminas, fibra, etc., que se la suministraremos mediante otros alimentos que quizás no contengan la cantidad de calcio y fósforo adecuada.
¿Cuanto y a que hora comen las iguanas?:
La cantidad de comida y la hora a la que debemos suministrársela es algo mas complicado de adivinar. Generalmente la mejor hora es por la mañana, cuando la iguana lleva ya una o dos horas calentándose bajo las bombillas de calefacción del terrario. Además, para evitar malos olores y la proliferación de bacterias, deberemos retirar el comedero y los posibles restos de verdura, fruta, etc., al final de la tarde.
En cuanto a la cantidad, le daremos la cantidad suficiente como para que la iguana pueda mantener un peso y volumen adecuados. Le ofreceremos comida fresca casi a diario (dejandola un dia sin comer), controlando que no llegue a ponerse obesa o muy gorda e igualmente tampoco delgada.¿Como suministramos alimento?:
La forma en que presentaremos la comida será mezclada, así, evitaremos que el animal rechacé los alimentos de peor sabor. El tamaño de los trozos de fruta y verdura deberá ser menor al doble de la distancia entre fosas nasales. Esto es bastante importante, puesto que en la naturaleza, las iguanas se alimentan principalmente de hojas y lo hacen arrancando trozos y tragándoselos casi sin masticarlos. Suplementar con vitaminas y/o calcio no suele ser imprescindible, exceptuando a animales enfermos, en fase de crecimiento y a hembras destinadas a criar. Aun así, es recomendable utilizar suplementos un par de veces por semana.
La importancia del agua:
Otro dato importante es el agua que suministraremos a la iguana. Los animales vegetarianos no suelen necesitar grandes cantidades de agua, puesto que los vegetales y verduras que componen su alimentación son ricos en ella. Sin embargo, la existencia de un recipiente con agua limpia en el terrario de nuestros animales se hace imprescindible.
Las iguanas tienen la mala costumbre de hacer sus necesidades en los bebederos, por lo que el cambio de agua debe hacerse todos los días o cada dos días como máximo. Podemos utilizar agua del grifo que dejaremos reposar durante 48h antes de echarla al bebedero, o agua embotellada que siempre es la mejor opción. Aparte del agua para beber es muy importante colocar un recipiente amplio que permita al saurio sumergirse en ella, o por lo menos, meter gran parte del cuerpo en el.Tablas de alimentos Ca:P:
Alimento *
Ca
P
Ca:P
Bledo 75 4 16.0 : 1 Repollo 75 5 14.6 : 1 Berza 73 14 5.00 : 1 Hojas de nabo 72 16 4.50 : 1 Papaya
72
16
4.50 : 1
Achicoria 72 23 3.10 : 1 Menta, hierbabuena 70 24 2.90 : 1 Hojas de remolacha 68 23 2.90 : 1 Cardo 66 24 2.90 : 1 Diente de león 37 29 2.80 : 1 Col China 82 29 2.80 : 1 Cilantro, Culantro 19 7 2.70 : 1 Verdolaga 46 17 2.60 : 1 Col rizada
47
18
2.60 : 1
Higos
18
7
2.57 : 1
Hojas de mostaza 58 25 2.40 : 1 Perejil 48 21 2.30 : 1 Espinaca (ácido oxálico)
28
14
2.00 : 1
Berros
20
10
2.00 : 1
Cebolla
30
16
1.88 : 1
Endibia
13
7
1.86 : 1
Lima
22
12
1.83 : 1
Frambuesas
27
15
1.80 : 1
Puerros
15
9
1.67 : 1
Zarzamoras
23
15
1.53 : 1
Uvas
13
9
1.44 : 1
Apio
14
10
1.40 : 1
Judías verdes
29
24
1.21 : 1
Col roja
18
15
1.20 : 1
Nabo
18
15
1.20 : 1
Pomelo rosa
13
11
1.18 : 1
Berenjena
15
13
1.15 : 1
Rábano
9
8
1.13 : 1
Acerola
12
11
1.09 : 1
Pera
19
18
1.06 : 1
Manzana con piel
10
10
1.00 : 1
Cebolletas
2
2
1.00 : 1
Lechuga
4
4
1.00 : 1
Caqui
7
7
1.00 : 1
Piña
11
11
1.00 : 1
Mango
21
22
0.95 : 1
Pasas
31
33
0.94 : 1
Sandia
13
14
0.93 : 1
Arándano
7
8
0.88 : 1
Colinabo
36
42
0.86 : 1
Guayaba
18
23
0.78 : 1
Pepino
7
9
0.78 : 1
Cereza
10
13
0.77 : 1
Lechuga romana
10
13
0.77 : 1
Remolacha
37
50
0.74 : 1
Brécol
21
29
0.72 : 1
Albaricoque
15
21
0.71 : 1
Alcachofa
33
50
0.66 : 1
Tamarindo
89
136
0.65 : 1
Ciruela
43
66
0.65 : 1
Kiwi
20
31
0.65 : 1
Col de Brúselas
28
44
0.64 : 1
Membrillo
10
16
0.63 : 1
Judías Francesas
111
181
0.61 : 1
Coliflor
14
23
0.61 : 1
Arándonos
9
15
0.60 : 1
Zanahorias
19
32
0.59 : 1
Chirimoya
126
219
0.58 : 1
Calabaza
13
23
0.57 : 1
Manzana
5
9
0.56 : 1
Boniato
32
62
0.52 : 1
Calabacín
10
21
0.48 : 1
Melocotón
5
11
0.45 : 1
Plátano
7
22
0.32 : 1
Garbanzos
80
275
0.29 : 1
Tomate
8
29
0.28 : 1
Nectarina
6
22
0.27 : 1
Judías negras
47
241
0.20 : 1
Patata (sin piel)
8
52
0.15 : 1
Lentejas
37
356
0.10 : 1
Champiñones
2
36
0.06 : 1
* Recordamos que se trata de las verduras y frutas, no de los brotes o las hojas de estos (a menos que se indique), puesto que algunas hojas y brotes pueden ser tóxicos. Los piensos especializados son demasiado secos y la mayoría de las veces no suelen gustar a nuestros reptiles. Además, siempre es mejor una dieta variada compuesta por verduras y frutas a una basada en piensos. Los porcentajes totales deben ser: 95% vegetales verdes, hojas, verduras, y 5% fruta, piensos especializados, etc. Siempre que sea necesario, suplementaremos la dieta con vitaminas y calcio.El terrario:
El terrario es uno de los grandes inconvenientes a la hora de mantener una iguana. El tamaño adulto que llegan a alcanzar estos animales nos obliga a disponer de suficiente espacio para un terrario bastante amplio en el que vivirá nuestro reptil. Tenemos dos opciones a la hora de decidir donde lo colocaremos, en el interior o en el exterior.
Terrario interior:
Los terrarios interiores suelen ser la opción que todos tenemos que elegir, ya sea porque no vivimos en zonas calidas durante todo el año o porque no disponemos de grandes terrazas, jardines, etc. Si nos gusta hacernos nosotros mismos los terrarios, nos ahorraremos mucho dinero y podremos hacerlo a nuestro gusto. Podemos utilizar diversos materiales.
La mayoría de las veces se utiliza el cristal que tiene grandes ventajas. Es transparente, resistente a la humedad, se limpia fácilmente, etc., pero sin embargo, también tiene grandes inconvenientes, es difícil de trabajar, pesa mucho, es frágil... También podemos utilizar el plástico, sin embargo, este suele tener un precio bastante elevado.
La madera tiene enormes ventajas frente al cristal, es muy fácil de trabajar, pesa menos, es mas barata..., aunque tiene bastantes desventajas en cuanto a limpieza, desinfección y humedad. Por estas razones utilizaremos maderas tratadas con barniz o cubiertas con melamina (la mejor opción).Yo suelo utilizar una combinación de madera de calidad y cristal, es decir, hago todo el terrario de madera con la excepción del frontal (las puertas) que son de cristal. Esto además ayuda a los animales a evitar gran parte del stress puesto que se sienten más seguros así que en un terrario con laterales y frontal descubiertos a la vista.
La forma más funcional es la rectangular, recordando siempre que debe tener una gran altura. La entrada debe ser frontal, nunca desde arriba, ya que los reptiles se sienten más seguros si se les coge de frente que desde la parte superior. Las puertas pueden ser corredizas o con bisagras. Recomiendo que estas ocupen toda la parte frontal, o por lo menos la mayoría, así nos será más fácil sacar e introducir accesorios de gran tamaño. Como siempre, lo mejor es echarle imaginación.En lo referente a las dimensiones del terrario siempre hay discusión. Hay quienes prefieren hacerlo alto, largo y estrecho para poder así pasarlo de una habitación a otra. Cuanto mas grande podamos hacerlo mejor, pero nunca debemos hacerlo de un tamaño muy inferior a 150 cm. alto x 100 cm. ancho y largo.
Además, en terrarios que estarán dentro de casa la limpieza a fondo deberá llevarse a cabo dos veces al mes y habrá que poner especial interés en la ventilación a fin de evitar olores, aparición de hongos y bacterias, etc. Tenemos que colocar alguna rejilla o agujeros de ventilación en dos zonas del terrario, pero nunca en caras opuestas a la misma altura (por ejemplo en la parte inferior de los dos laterales), ya que estoy crearía demasiada corriente que afectaría al animal. Hoy día también suelen utilizarse ventiladores de ordenador colocados en la zona superior del terrario conectados a temporizadores que se encenderán varias veces al día, sin embargo, a veces estos sistemas que ayudan a renovar el aire secan demasiado el ambiente del terrario.Terrario exterior:
Si vives en una zona donde la temperatura media durante todo el año es de 27-35 ºC diurnos y mas de 20 ºC nocturnos, y dispones de jardín, terraza, o patio tienes todas las ventajas posibles a la hora de conseguir un hábitat adecuado para una iguana. La mejor opción es construir una jaula cuya estructura puede ser de madera tratada con barniz, hierro, tubos de pvc, etc. Le colocaremos malla plástica o metálica (menos aconsejable) y nunca mosquitera. Los agujeros de esta red serán de un tamaño mínimo de 1 cm. Haremos una puerta bastante grande, que nos permita incluso entrar dentro del terrario. Esto nos facilitara enormemente los trabajos de limpieza. En cuanto al tamaño de la jaula, cuanto mas grande sea mejor. Deberá ser suficientemente alta, puesto que las iguanas son arborícolas y se pasara la mayor parte del tiempo en las zonas más altas del terrario. Sin embargo, dado el tamaño de estos lagartos, el terrario también deberá ser bastante ancho y largo. Las medidas mínimas deben ser de 150 cm. alto x 100 cm. largo y ancho.
Podemos introducir dentro del habitáculo árboles pequeños, plantas (que no sean tóxicas, yo siempre aconsejo los Hibiscus, Ficus benjamina, etc., que las iguanas devoraran gustosamente) y sobre todo muchas ramas. La vegetación ayudara a proporcionar sombra y un poco de humedad. Pondremos bastantes ramas en posición horizontal a varias alturas y sobretodo en las zonas altas. Colocaremos el terrario en un lugar soleado, ya que no hay nada mejor para un reptil que los rayos de Sol, pero es muy importante dejar siempre una zona del terrario que este durante todo el día a la sombra, ya que los golpes de calor pueden matar a una iguana en pocas horas. En esta misma zona pondremos un recipiente bastante amplio con agua fresca para que la iguana pueda beber y refrescarse siempre que quiera.
Si seguimos todas estas indicaciones no necesitaremos colocar sistemas de emision de rayos ultravioletas especiales, ni tendremos que preocuparnos de la ventilación. A lo único que debemos estar más pendiente es a la humedad frente a lo que nuevamente tenemos más de una opción; podemos pulverizar con agua varias veces al día la jaula exterior o instalar un sistema de riego o un aspersor en la parte superior conectado a una toma de agua con un temporizador. Tendremos que tener especial atención en este tipo de terrarios exteriores, ya que como hemos dicho antes, un golpe de calor y el descontrol de la humedad puede matar a cualquier reptil en pocas horas.Estas jaulas no son exclusivas de zonas donde las temperaturas suelen ser casi constantes durante todo el año, también podemos aprovechar los veranos para sacar a nuestras iguanas y otros reptiles a los terrarios exteriores siempre que la temperatura diurna y nocturna sean adecuadas.
Decoracion y accesorios:La decoración de los terrarios para iguanas es algo complejo. Estos reptiles de gran tamaño, con garras afiladas, etc., no tardaran en destrozar todo lo que le pongamos por delante. Mucha gente busca siempre la estética antes que la facilidad de limpieza y funcionalidad. Los terrarios para iguanas deben ser lo mas simples posibles en cuanto a accesorios, plantas, etc. Las plantas naturales serán devoradas en poco tiempo, dificultaran las tareas de limpieza, etc. Sin embargo, hay terrarios que pueden ser verdaderas obras de arte.
estetica. Foto de Gerardo.Si queramos introducir algunas plantas, podremos ponerlas naturales y rezar porque nuestra iguana no la devore, o colocarlas de plastico lo suficientemente resistente como para asegurarnos de que el reptil no podrá arrancar ningún trozo y tragárselo. Otra posibilidad es colocar una foto o pintar un dibujo en la parte trasera del terrario con plantas, ramas, etc., para darle así un toque más natural. Podemos colocar piedras, rocas, ramas gruesas, lianas, raíces de troncos de diversas formas y tamaño, siempre bien fijados para evitar que se muevan.
Otros accesorios que también suele dar bastante atractivo a los terrarios son las fuentes, que además ayudarán a aumentar la humedad del terrario. El unico inconveniente de las fuentes es el mismo que el de los recipientes para el agua, hay que mantenerlos limpios y nuestras iguanas haran las heces en ella, por lo que el trabajo de mantenimiento e higiene sera mayor.
Al igual que en otras ocasiones, la imaginación y un poco de dinero nos permitirán tener un buen terrario, recordando que siempre buscaremos principalmente el bienestar del animal.Suelta por casa:
Es cierto que es bueno sacar a la iguana del terrario de vez en cuando y dejarla campar a sus anchas por la casa. Esto le ayudara a hacer ejercicio, explorar, desarrollar su inteligencia, etc. Muchos optan por dejar vivir a sus reptiles sueltos por casa y a pesar de lo bonito que pueda ser, esta práctica conlleva muchos inconvenientes. Para empezar, se nos hace casi imposible proporcionarle rayos uv, calor, humedad... ademas de otros problemas como que las iguanas harán sus necesidades haya donde estén, en el sofá, encima de algún mueble, etc. Las cortinas, sillones, muebles. y el instinto trepador de las iguanas son casi incompatibles. Por otro lado, están también los problemas de salud que esta práctica conlleva, como la transmisión de enfermedades como la Salmonella, la ingestión por parte de la iguana de objetos, insectos, etc., que se encuentren a su alrededor, etc.
Sin embargo, esto no hace que no podamos sacar a la iguana de vez en cuando de su terrario, pero siempre que lo hagamos esta deberá estar vigilada y fuera de peligro.
Temperatura:La iguana es un animal de sangre fría. Por ello, necesitan controlar su temperatura corporal calentándose al Sol o escondiéndose de este en zonas más frías. El calor es imprescindible para que una iguana viva, crezca, digiera la comida, etc. Podríamos decir que la temperatura es su fuente de energía, por lo tanto, la temperatura del terrario es otro de los aspectos a los que tendremos que poner mayor atención.
Como podréis imaginar, los métodos para calentar el terrario de una iguana pequeña no son los mismos que los utilizados para calentar un terrario grande. Además, no hay que olvidarse de la calefacción nocturna. En dicha sección tenéis otros métodos y sugerencias que os servirán tanto para el día como la noche.Terrarios pequeños:
Colocaremos una bombilla reflectora o "spot" de unos 60 a 100 vatios en una te las esquinas del terrario, señalando hacia una rama, tronco, etc. en posicion horizontal que estará a unos 25-30 cm. de la bombilla y a una temperatura de 30-33 ºC. En la mayoría de los casos, una sola de estas reflectoras será suficiente para crear el punto de calor y mantener la temperatura del resto del terrario a una media de 27 ºC. De no ser así, deberíamos colocar otra bombilla tipo pera o floodlight de menos voltaje que las "spot's" en el otro extremo del terrario. Todas las bombillas usadas deberán ser de cristal mate.
Terrarios grandes:
Nuevamente la calefacción podemos llevarla a cabo mediante bombillas. Obviamente, aumentando considerablemente los vatios de estas. Para el punto de calor utilizaremos una reflectora de un minimo de 100 W. Si fuera demasiado calor, tendríamos que alejarla o colocar otra de menos potencia y al contrario si consiguiesemos la temperatura adecuada. A diferencia que en los terrarios para iguanas pequeñas, el uso de una sola bombilla no es suficiente para calentar todo el terrario. Para la calefacción general utilizaremos las llamadas bombillas con forma de pera o floodlight. Necesitaremos más de una y siempre de potencia razonablemente alta, para poder colocar el menos número de artefactos posibles.
Calefacción nocturna:
En muchos de los casos no necesitaremos proporcionar calor durante la noche. No obstante, en muchos lugares y sobre todo en las estaciones mas frías, la temperatura desciende considerablemente al esconderse el sol, por lo que deberemos colocar entonces aparatos que emitan calor sin necesidad de dar luz.
Los métodos más usados suelen ser las bombillas de cerámica conectadas a termostatos para controlar que la temperatura no baje nunca de los 20 ºC y para que se apaguen una vez alcanzada la temperatura indicada.
Otra buena opción es colocar una resistencia de calor (no cable térmico), o un radiador, etc., conectado a un termostato.
Métodos de calefacción que no debemos usar:
Muchos libros, criadores y tiendas aseguran que las piedras de calor y otros métodos son buenos para la calefacción de reptiles. Esto es totalmente incierto, ya que, dichos métodos, pueden provocar quemaduras graves y otros problemas.
Por ejemplo, las piedras de calor se colocan dentro del terrario, en el suelo y se mantienen conectadas durante todo el día. En este caso, cuando la iguana tenga la necesidad de calentarse, se colocara encima del aparato. La superficie de estas piedras alcanzan temperaturas desorbitadas y cuando el reptil se de cuenta de que se esta quemando será cuando ya tenga quemaduras graves.
Otro de los métodos usados y aconsejados por muchos es el uso de alfombrillas o cables térmicos. Sin embargo, a pesar de que muchos aseguran que funcionan perfectamente, estos métodos están destinados a calentar los sustratos de los terrarios y por lo tanto están hechos para ser usados en reptiles terrestres.
Durante la noche, muchos utilizan bombillas de infrarrojos. Estas bombillas no son aptas para animales diurnos, puesto que la luz que emiten será percibida por el animal que no dormirá y descansara lo suficiente.
En resumen, todo sistema de calefacción debe ir bien protegido y siempre que se utilice para la noche, deberá ser un sistema que emita solo calor.
Iluminación:
En ocasiones, los métodos de calefacción usados emitan, aparte de calor, luz. No obstante, cuando hablamos de iluminación no nos referimos solo a la luz, si no que estamos hablando, además, de rayos uva y uvb. Como ya hemos comentado con anterioridad, un terrario situado al exterior en una zona soleada tendrá el mejor sistema de rayos uva/b posible, el Sol.
Por otro lado, en los terrarios interiores tenemos la obligación de colocar fluorescentes o bombillas de vapor de mercurio especializados para reptiles. No basta con colocar nuestro terrario en una habitación soleada, cerca de una ventana, etc., puesto que el cristal filtra una gran cantidad de rayos ultravioleta. Existen numerosas marcas que fabrican accesorios para reptiles y anfibios, sin embargo, yo suelo recomendar el uso de las bombillas de vapor de mercurio PowerSun de Zoomed, o en su defecto, fluorescentes de marcas como Reptiglo de Exoterra, ReptiSun, etc. Marcas como Reptistar de Sylvania, deben ser rechazadas puesto que no tienen una intensidad adecuada para las necesidades de una iguana.
La mayoría de estos fluorescentes tienen un porcentaje de emisión uvb que va desde el 2% al 8%. Las iguanas se bastan con un 5%, por lo que utilizaremos por ejemplo los Reptiglo 5.0. Su precio suele rondar entre los 15 y los 30 €uros, y deben ser sustituidos cada 6 u 8 meses puesto que desde el día en que empiezan a funcionar van perdiendo la capacidad de emisión de los ultravioleta. Deben ser colocados a una distancia aproximada de unos 25-30 cm. de la rama más alta.Muchos aseguran no utilizar ningún sistema de iluminación, pero lo cierto es que la mayoría de los reptiles, y entre ellos los lagartos diurnos, necesitan de los rayos uvb para sintetizar la vitamina D3. Dicha vitamina es la encargada de absorber el calcio de los alimentos y fijarlo a los huesos. Esto ayuda a evitar enfermedades como la EMO, y además este tipo de luz realza los colores de nuestro animal.
A continuación tenéis una tabla con el foto periodo de luz y oscuridad que debemos tener en el terrario según la estación del año. Esto ayuda a que las iguanas entren en celo y debe estar controlado mediante un temporizador, que nos ahorrara mucho trabajo con poco gasto económico.
Estación
Horas de luz
Horas de oscuridad
Horas de asolación *
(Marzo a Junio)3 horas al mediodía
(14h a 17h)Verano
(Junio a Septiembre)4 horas a lo largo del mediodía y tarde
(14h a 18h)Otoño
(Septiembre a Diciembre)2 horas a lo largo del mediodía
(14h a 16h)Invierno
(Diciembre a Marzo)1 hora al mediodía
(15h a 16h)* Las horas de asolación son el tiempo que permanecen encendidas las bombillas reflectoras y que crean un punto de calor a 35 ºC. Muchos aconsejan que esta zona solo permanezca a esta temperatura durante determinadas horas al medio día, aunque personalmente creo que las "spot's" deben permanecer encendidas durante todo el periodo de luz.
Humedad:
Anteriormente hemos dicho que prestaremos especial atención a la humedad. Las iguanas viven es zonas calidas y húmedas, por lo que en el terrario, aparte de calor, deberemos proporcionar humedad. La humedad debe mantenerse entre el 60 y el 80%, una humedad por encima o por debajo podría causar problemas de salud al animal. Este es un dato importante que deberemos controlar, puesto que la humedad, entre otras cosas importantes, ayuda a mudar a los reptiles. Podemos conseguir estos porcentajes mediante diversos métodos.
Esto podemos conseguirlo mediante varios métodos. El más extendido y barato es el uso de rociadores que no hayan sido utilizados anteriormente con productos químicos. En invierno rociaremos todo el terrario por la mañana y al atardecer mientras que en las estaciones más calurosas rociaremos con más frecuencia.
Otro método también muy efectivo y que se puede combinar con el primero es introducir en el terrario alguna bandeja o caja de plástico llena de agua. El calor de las bombillas evaporara parte del agua lo que aumentara la humedad. A parte de esto, en ocasiones la iguana se bañara y muy probablemente defeque en esta caja (son muy aficionadas a hacer sus necesidades en los bebederos).
Por ultimo, se esta poniendo muy de moda el uso de humidificadores de vapor frió. Se suelen conectar a temporizadores que se enciendes varias veces al día. Sin embargo, su precio suele ser bastante elevado.A parte de la humedad en el terrario, es muy aconsejable dar a las iguanas baños de agua tibia.
Sustrato:
Hoy por hoy existen multitud de substratos destinados a multitud de animales. Muchos de ellos hacen una publicidad engañosa. No es difícil encontrar bolsas de tierra, cortezas, etc., donde se coloca el eslogan "Especial para iguanas". Sin embargo, no todos los sustratos son adecuados para estos reptiles. Hay que tener algo claro antes de decidirse. El material que utilicemos para cubrir el suelo debe ser seguro, es decir, que no este formado por trozos pequeños que la iguana pueda ingerir. Si una iguana llegara a ingerir gravilla, cortezas, etc., estos le causarían daños en el intestino, así como obstrucciones que dificultarían la defecación y matarían a una iguana si esta no fuese tratada a tiempo.
La mejor opción es utilizar un sustrato que pueda retirarse cuando este sucio, lavarse en la lavadora y volver a reutilizarlo una vez limpio y seco.
Enfermedades:
A continuación se muestra una lista de las enfermedades mas comunes que puede sufrir una iguana, pero antes de nada me gustaría dejar claro que no soy ningún veterinario ni experto en reptiles, por lo que este artículo es simplemente orientativo y solo pretende servir para la posible identificación y prevención de enfermedades. Es posible que las enfermedades o problemas tratados aquí puedan darse en otros reptiles, pero esta basado en mi experiencia con iguanas y en la observación de estas en las mismas.
Enfermedad metabólica ósea (EMO):
Descripción: Es una de las enfermedades mas comunes en estos lagartos y en otros muchos. Se trata de una descalcificación de los huesos del animal. Suele darse con mayor frecuencia en individuos jóvenes y en hembras que reciben un desgaste mayor en el apareamiento y formación de los huevos.
Causas: El desarrollo de esta enfermedad se debe principalmente a una mala alimentación. La utilización de alimentos con una relación Calcio:Fósforo desequilibrada causara a corto o largo plazo la muerte del animal. Otra de las causas es la cantidad insuficiente de luz ultravioleta B, también conocida por sus siglas como UVB, recibida por el reptil. La radiacion ultravioleta B estimula la produccion de vitamina D3, que es esencial para que el calcio pueda ser asimilado y fijado a los huesos.
Prevención: La prevención de esta enfermedad es vital para el buen crecimiento de cualquier reptil. Es fácilmente evitable si se tienen en cuenta diversos aspectos. Deberemos disponer en el terrario de nuestra iguana sitemas de emision de rayos ultravioleta especializados para reptiles que serán colocados dentro del terrario o fuera, siempre protegidos por una red metálica de agujeros grandes, sin que haya ningún cristal u otro material expuesto entre la lampara y el animal. Esto se debe a que los cristales, plásticos, y cualquier otro material filtrara de manera considerable la cantidad y calidad de los rayos UVB que lleguen a nuestros animales. Los tubos deben ser reemplazados cada seis meses, puesto que desde el momento en que comienzan a funcionar van perdiendo la cantidad de radiación emitida. Además, siempre que sea posible, será conveniente que los reptiles puedan tomar luz solar directa, que ayudara también a la síntesis de vitamina D3. Otro de los aspectos importantes a tratar es la alimentación. En animales insectívoros se hace imprescindible la utilización de calcio para suplementar a las presas (que no es el caso). Estos productos están disponibles en cualquier tienda de animales en las que tengan reptiles. No conviene utilizar calcio para pájaros vendido como hueso de sepia, etc. Por otro lado, en las iguanas podria bastar con utilizar alimentos ricos en calcio y buscando siempre obtener una relación Ca:P adecuada que variara según la especie. En estos saurios la proporción idónea es de 2:1, es decir, el doble de calcio que de fósforo. Siempre es bueno suplementar los alimentos varias veces por semana para evitar posibles deficiencias de vitaminas, calcio y otros minerales. Por ultimo, hay que señalar que una cantidad excesiva de vitaminas o calcio puede conllevar otro tipo de problemas que tambien podrían llegar a ser graves.
Síntomas: Inflamación y deformidad de la mandíbula inferior, abultamiento de las extremidades, dificultad de movimiento, temblores, crecimiento lento y escaso, falta de apetito, fracturas óseas, aumento del volumen abdominal, etc., son algunos de los síntomas más claros de esta enfermedad. En iguanas pequeñas es fácilmente visible mientras que en ejemplares adultos la observación de estas anomalías pueden ser más dificil.
Tratamiento: Comenzaremos el tratamiento tan pronto como descubramos el primer síntoma. Lo primero que haremos será corregir la alimentación ofreciendo una dieta variada rica en calcio y suplementada con vitaminas (incluyendo D3). Deberemos ofrecer al animal la posibilidad de recibir radiación solar, así como colocar un buen sistema de iluminacion especializado para reptiles que emita una radiación de UVB de al menos un 5%. En cualquier caso la visita a un veterinario especializado es imprescindible. Es un error pensar que aumentando las cantidades de suplemento de calcio se solucionara el problema. Si no se provee al reptil de una alimentación variada y una buena radiación no conseguiremos evitar que aparezcan signos de esta enfermedad que pueden serán permanentes si no se actúa rápido.
Estomatitis:
Descripción: Enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta a los tejidos del interior de la boca.
Causas: Suele estar presente en individuos enfermos o que acaban de superar cualquier otra enfermedad. Además se da con frecuencia en animales estresados. Otra de las causas puede ser el contacto prolongado de la boca contra los cristales sucios del terrario, como cuando se frotan la cara intentando escapar.
Prevención: La prevención de esta enfermedad esta en mantener una buena higiene en el terrario, así como evitar que el saurio se frote la boca contra el cristal. Si es necesario tendremos que tapar con algun material opaco las partes bajas del terrario temporalmente.
Síntomas: La estomatitis se presenta como un parche amarillento en el interior de la mandíbula inferior o como secreciones de pus en la comisura de la boca, acompañada de saliva abundante y pegajosa, perdida de dientes, etc.
Tratamiento: La visita al veterinario es nuevamente obligada. El indicara como se debe tratar a la iguana, le limpiara las heridas y le pondrá tratamiento. Deberemos desinfectar la boca, limpiarla de pus con bastones de algodón y mantener una higiene máxima en nuestro terrario.
Estreñimiento:
Descripción: Es una patología grave que puede acabar con la vida de una iguana y otros reptiles en cuestión de días e incluso horas. La comida se reseca en el intestino del animal y este se bloquea lo que provocara dificultad al intentar expulsar las heces.
Causas: Puede deberse a varias razones. Las más usuales son, entre otras, la ingestión de gravilla o arena que a veces se usa como sustrato, la falta de agua que dispone el saurio para beber, el estancamiento de la comida en el intestino, etc., que provocaran que esta se reseque y el problema se agrave.
Prevención: Para prevenir posibles problemas debido al estreñimiento deberemos estar atentos a una serio de aspectos importantes que ayudaran a no padecerlos. Nuestra iguana deberá disponer siempre de agua limpia de la que pueda beber, por lo que deberemos cambiarla diariamente y siempre que esta haya defecado dentro del recipiente. También seria conveniente no abusar del uso de piensos para reptiles y la comida seca. Elegiremos además un sustrato que no deje a nuestros animales ingerir pedazos o trozos de este. Si deseamos utilizar grava o algún otro sustrato que pueda ser ingerido por la iguana nos aseguraremos siempre de que el tamaño de los trozos de corteza o las piedras de grava son lo suficientemente grandes como para que esta no pueda tragárselos. Otro aspecto a tratar será la temperatura en el terrario, que si no es la adecuada puede hacer que la digestión no se lleve a cabo con normalidad.
Síntomas: Es posible que esta patología no sea fácil de descubrir, pero si observamos detenidamente algunas cosas podremos delatar signos que eviten que el problema se agrave y pueda ser tratado con la mayor rapidez posible. Algunos de los síntomas mas comunes que podremos observar son; respiración dificultosa, aumento del volumen del abdomen, ausencia de heces en el terrario, etc.
Tratamiento: En cualquiera de los casos, el estreñimiento debe ser tratado cuanto antes por un buen experto en reptiles. No obstante podemos hacer algunas cosas que ayudaran a nuestro lagarto a defecar si el problema no esta ya avanzado. Daremos baños regulares de agua tibia al animal, evitando sumergirlo siempre por encima de las fosas nasales y manteniendolo vigilado en todo momento. También podemos ofrecer un poco de agua y manzanilla que la iguana pueda beber. Sin embargo, como ya se ha comentado, esto no solucionara el problema, que ha veces puede requerir una intervención quirúrgica.
Diarrea:Descripción: Es bastante común en verano, cuando ofrecemos mas fruta y otros alimentos con grandes cantidades de agua a la iguana.
Causas: La ingestión de frutas que contienen más liquido que otros alimentos son, entre otras mas graves, las principales causas.
Prevención: Puede bastar con ofrecer algo de comida seca y controlar la cantidad de fruta suministrada a la iguana.
Síntomas: Los restos de comida en las heces serán mas liquidas de lo habitual.
Tratamiento: Si no se presentan más problemas como un posible aumento del abdomen, etc., bastara con administrar un poco de alimento seco y fermentos lacteos vivos para aumentar la flora intestinal. Aun asi, la visita al veterinario es mas que recomendada a fin de asegurar que no esta causada por parasitos internos, etc.
Prolapso:Descripción: Es la salida de un órgano o un tejido de la posición normal.
Causas: Los prolapsos suelen darse en los hemipenes y están causados por algún tipo de parásito.
Prevención: Mantener un control regular de los parásitos internos y desparasitarlo siempre que sea necesario.
Síntomas: Los síntomas son claros, pueden verse los hemipenes sin que estos vuelvan a su posicion normal.
Tratamiento: Hay que mantener limpio, húmedo e hidratado el prolapso. Tras esto, colocaremos algo frio en la zona afectada (nunca utilizar hielo directamente) a fin de que el propio animal pueda reabsorberlo por si mismo. Si no es así, deberemos hacer una visita cuanto antes al veterinario. Si no lo hacemos, el animal quedara infértil en el mejor de los casos, o acabara muriendo en pocos días.
Problemas respiratorios:Descripción: Como su nombre indica, se trata de dificultad y problemas para respirar.
Causas: Se produce por una exposición prolongada a temperaturas muy altas y al calor excesivo. En épocas de invierno, las corrientes de aire frío pueden hacer que el animal sufra enfermedades respiratorias.
Prevención: Manteniendo un control regular de la temperatura y la humedad se evitará la aparición de esta enfermedad.
Síntomas: Se diagnostica al observar al saurio abrir la boca para respirar. También pueden darse estornudos y segregación de líquidos a través de las fosas nasales. No hay que confundir estos estornudos con las normales emisiones de sales minerales sobrantes a través de las fosas.
Tratamiento: Corregiremos la temperatura y humedad presente en el terrario. Si es necesario, visitaremos al veterinario que si lo cree conveniente pondrá un tratamiento.
Gota:
Descripción: Es una enfermedad incurable que afecta a animales deshidratados, con problemas en los riñones, etc.
Causas: Deshidratación, problemas de riñón, excesivo nivel de ácido úrico producido por una dieta con un alto contenido en proteínas, etc.
Prevención: Evitar la deshidratación prolongada del animal, controlar la dieta y la cantidad de proteínas en la misma.
Síntomas: Aspecto enfermizo del animal, falta de movimiento, poca actividad, visibles molestias al moverse, hinchazón de las articulación, etc.
Tratamiento: El veterinario debe ver al animal y decidir el tratamiento a seguir.
Estres:Descripción: Es una enfermedad que puede matar directa o indirectamente a cualquier animal si no se corrigen las causas pronto.
Causas: Hay animales que se estresan mas fácilmente que otros. Generalmente el estres viene producido de una manipulación por parte del propietario inadecuada y prolongada, la observación constante del reptil, así como el traslado desde un terrario a otro, desde la tienda a nuestra casa o cualquier otro lugar. Otras causas que provocan estres son la presencia de perros, gatos y otros animales que merodean por los alrededores u otros individuos con los que comparten terrario y con quienes luchan por el territorio.
Prevención: Colocar el terrario en un lugar tranquilo. Si fuera necesario trasladarlo de un lugar a otro, hacerlo lo más rápidamente posible. Tocar y manipular a animales poco dóciles solo cuando sea necesario.
Síntomas: Una iguana estresada permanecerá en su escondite más tiempo del habitual, perderá apetito, cambiara su color hacia unos tonos más oscuros, etc.
Tratamiento: Corregir los aspectos erróneos y dejar al animal tranquilo el mayor tiempo posible. Evitar además la manipulación durante el periodo de estres, y separar a los individuos estresados del resto de compañeros de terrario.
Quemaduras:
Descripción: Causa la muerte de tejidos orgánicos debido al contacto con superficies excesivamente caliente.
Causas: Se debe al acercamiento excesivo o contacto con lámparas, piedras calefactoras, etc. El uso de estas piedras es desaconsejado totalmente.
Prevención: Evitar la utilización de las piedras calefactoras u otros sistemas de calefaccion no recomendados y proteger correctamente el resto de sistemas de calefacción para evitar que el saurio pueda acercarse demasiado o tocar directamente el aparato calefactor.
Síntomas: Las quemaduras se presentaran como partes de piel negra notablemente quemadas.
Tratamiento: Evitaremos el roce de la zona afectada con accesorios presentes en el terrario. Si la quemadura parece grave llevaremos al animal a un veterinario especializado.
Parásitos:Descripción: Existen dos tipos de parásitos, los externos (ectoparásitos) y los internos (endoparásitos). Los más fáciles de detectar son los externos, garrapatas, ácaros, etc., mientras que los internos necesitan de análisis para ser descubiertos, lombrices, etc.
Causas: Están presentes en iguanas y otros reptiles recién importados, si se introducen estos en el terrario sin ser tratados previamente el contagio a otros individuos será inevitable.
Prevención: Tratar a los nuevos reptiles y mantenerlos en cuarentena antes de introducirlos en el terrario, especialmente si van a compartirlo.
Síntomas: Los parásitos externos pueden verse fácilmente. Por ejemplo, las garrapatas se verán agarradas a la piel del animal, los ácaros podrán verse como puntos negros corriendo por el cuerpo de la iguana, etc. Por otra parte, para descubrir posibles parásitos internos, el veterinario deberá hacer un control de heces y de la sangre del animal.
Tratamiento: Consultar con un veterinario especializado los mejores productos o metodos para eliminar los parasitos.
Roturas de cola:
Descripción: Es otro de los problemas mas frecuentes en las iguanas. Generalmente, un iguana soltara parte de su cola solo cuando se vea amenazada. Esto es un mecanismo de defensa que utilizan para distraer a los depredadores mientras ellas huyen.
Causas: Puede deberse a varios factores. La mayoría de las veces, una manipulación errónea del animal o cogerlo por la cola hará que este suelte parte de ella. Otra razón podría ser que la cola quedase atrapada debajo de una piedra o tronco presente en el terrario.
Prevención: Se puede evitar fácilmente manipulando al animal siempre y cuando este sea dócil y no este nervioso ante nuestra presencia. Debemos evitar siempre cogerlo de la cola, así como asegurarnos de que los troncos y rocas colocados en el terrario están lo suficientemente fijados como para evitar que puedan moverse con facilidad.
Síntomas: Los síntomas son muy claros, una cola excesivamente corta o larga pero de un color distinto al habitual indicara que ha sido desprendida y regenerada.
Tratamiento: No hay por que preocuparse. La cola siempre vuelve a crecer, tan solo habrá que evitar que la zona por donde se ha roto se infecte. Hay que señalar que la nueva cola nunca llegara a ser como la original, presentando un color grisáceo uniforme.
La reproducción de las iguanas:
Antes de decidirnos a reproducir nuestras iguanas, deberemos tener muy claras una serie de cosas. Tendremos que disponer de espacio suficiente para dos terrarios distintos, ya que estos animales son muy territoriales y no tolerarán la presencia de otros individuos de su misma especie cerca de su territorio, excepto en periodos de reproducción. Siempre que queramos y tengamos espacio para ello, podremos disponer de un macho y varias hembras, ya que un solo macho puede aparearse con varios hembras.
En las iguanas las diferencias entre los dos sexos no son tan evidentes como en otras especies de reptiles. Básicamente y a simple vista son prácticamente iguales. El dimorfismo sexual solo se hace fácilmente visible en ejemplares sexualmente maduros y de un tamaño considerable (de más de una año de edad). En las iguanas jóvenes tan solo podrán descubrirlo un veterinario o algún criador experto.Dimorfismo sexual:
La mejor forma para sexar a individuos completamente adultos, es comparar a nuestros animales con otras iguanas de las que ya sepamos su sexo al 100% (ya sea por que se han apareado, porque hayan realizado una puesta, etc.)
En épocas de celo, los machos y hembras experimentan una serie de cambios físicos y de comportamiento. Sin embargo, y a pesar de las múltiples diferencias evidentes que existen en cuanto a color, tamaño de la papada, tamaño de la cresta, etc., entre machos y hembras, a veces todas ellas pueden llegar a engañarnos.
El método más efectivo es siempre mirar los poros femorales y la base inferior de la cola.
Si es hembra, los poros femorales se notaran poco, y la base de la cola no presentara abultamientos ya que carece de hemipenes. Si por el contrario es macho, los hemipenes se notaran notablemente más
pronunciados y la base de la cola presentara un par de bultos por la presencia de los hemipenes.La época de celo:Una iguana solo pasara por el periodo de celo una vez que haya alcanzado la madurez sexual. Suele repetirse por las mismas fechas año tras año. Puede durar varias semanas o meses, dependiendo de diversos factores como la luz, el fotoperiodo, la temperatura, etc. No importa si hay o no otra iguana cerca.
La epoca de celo, los cambios fisicos y de conducta:
Las hembras generalmente son más delicadas que los machos en esta etapa. Una iguana adulta empezara a producir huevos, aunque no haya visto un macho nunca, y en la mayoría de las ocasiones, seguirá con la producción y muy posiblemente la retención de los huevos por no encontrar un ejemplar con el que aparearse. Esto puede llegar a ser mortal para nuestro saurio. Sin embargo, en ocasiones la iguana decidirá hacer una puesta infértil de los huevos que tiene en su interior.
La producción de huevos, la pérdida de apetito que ello le causa, el estres, los intentos de hacer un túnel para la puesta, etc., le causara un gran desgaste, perdida considerable de peso, etc. Es por esto por lo que debemos prepararnos antes, durante y después, de la puesta o producción de huevos, aunque no vayamos a reproducirla (cosa que se recomienda ya que una puesta infertil/retencion de huevos es igual o peor que una puesta fertil). Aumentaremos la dosis de suplementos vitamínicos y calcio, le daremos más alimentos nutritivos y menos "golosinas" para evitar enfermedades (EMO). Utilizaremos suplementos hipercaloricos, etc.
Deberemos introducir en el terrario un recipiente amplio lleno de turba humeda antes de que nuestra hembra decida que es momento de realizar la puesta. Con un poco de suerte, la iguana elegira ese sitio como lugar para depositar sus huevos.
Es muy importante que el lugar que le proporcionemos sea suficientemente amplio y que la tierra este bien húmeda para que no se derrumbe mientras el animal cava el túnel. El proceso de desove puede ser largo, incluso durar un par de días. Una vez que la iguana termine la puesta y tape el túnel la veremos muy delgada y deshidratada, sera entonces cuando debemos prestarle más atención. La hidrataremos dándole bastante agua (podemos dársela directamente en la boca con una jeringuilla sin aguja), le proporcionaremos bastante comida y alimento, asi como un baño de agua tibia.
Los machos, al contrario que las hembras, no son tan delicados en este aspecto, aunque quizás si sean un poco mas molestos. Los cambios en la actitud de nuestra iguana durante este periodo son incomodos pero no duran eternamente por lo que debemos tener paciencia.
Las iguanas macho por lo general se vuelven más agresivas y menos manejables durante esta etapa y como podéis imaginar, una iguana adulta puede hacer bastante daño, por lo que debemos estar preparados y manejarla con cautela.También hay que decir que no todas las iguanas actúan del mismo modo, algunas pasaran por esta etapa sin apenas cambios significativos, mientras que otras se transformarán en verdaderas fieras. Por suerte, una vez que todo acaba, el carácter de la iguana volverá a la normalidad.
Entre los cambios de conducta a los que deberemos prestar más atención es destacable el de la pérdida de apetito. Los machos prestaran mas atención a proteger su territorio que a otras tareas cotidianas, dedicándole menos tiempo a comer, a beber, a ir a defecar en el agua como suelen hacer, etc. En este caso debemos prestar especial atención a la higiene del terrario, y debemos suplementar la dieta con vitaminas y calcio, así como ofrecer alimentos nutritivos y algunos con grandes cantidades de agua tales como la sandia, el melón, etc.
Los cambios fisicos que afectaran al macho seran por ejemplo el cambio de coloracion a unos tonos anaranjados, el aumento de tamaño de los poros femorales, de la base de la cola, de las membranas timpanicas, etc.
La puesta:
Tras el apareamiento, y si todo va bien, nuestra iguana empezara a engordar, dejara de comer por algún tiempo y podremos empezar a notarle los huevos en el abdomen. Al cabo de varios meses la hembra depositará de 20 a 60 huevos uno a uno hasta desovarlos todos. Si están fertilizados y en las condiciones de temperatura y humedad adecuadas, estos huevos eclosionarán al cabo de tres meses. Sin embargo, no todo es tan fácil. Existen unas normas básicas al manejar e incubar los huevos.
Si le hemos proporcionado a nuestra iguana un lugar adecuado para el desove y lo ha utilizado como lo teníamos previsto, no nos será excesivamente difícil encontrar la puesta. Debemos sacarla antes de las 48 horas siguientes al desove. La razón es sencilla, pasado este tiempo comienza la fijación del embrión y cualquier movimiento o giro seria mortal. No es aconsejable dejar la puesta en el lugar en el que la iguana los depositó, ya que, las condiciones de dicho lugar no suelen ser óptimas y muy pocas o ninguna de las crías llegarían a eclosionar.
Lo primero que haremos una vez que nuestro saurio haya tapado el túnel de puesta, será devolverlo a su terrario, hidratarlo y dejarlo descansar. Tras asegurarnos de que el animal esta bien, prepararemos varios recipientes de plástico, que puedan cerrarse herméticamente, llenos de vermiculita húmeda y esterilizada. Iremos añadiendo agua a la vermiculita hasta que cojamos un puñado de esta, lo apretemos y el agua no chorree, es decir, debe estar húmeda pero no mojada. Los pondremos cerca del lugar de la puesta y procederemos a buscar los huevos. Iremos escarbando poco a poco desde la entrada del túnel, hasta que por fin encontremos los primeros huevos. Los iremos sacando uno a uno, los limpiaremos suavemente retirándole la mayor parte de la turba que tengan por encima y los colocaremos en los recipientes de incubación ordenadamente, dejando un par de dedos de separación entre uno y otro. Los huevos deben enterrarse solo hasta la mitad, dejando la otra mitad del huevo al descubierto. Así hasta tenerlos todos limpios y preparados para pasarlos a la incubadora, con los recipientes cerrados hermeticamente (o con pequeños agujeros en la tapa).Controlando los huevos:
Una vez que tengamos todos los huevos en sus respectivos recipientes, los introduciremos en la incubadora. Como ya comentamos anteriormente, estos recipientes estarán cerrados herméticamente (o con pequeños agujeros en la tapa). En un principio puede parecer una locura el dejarlos sin ventilación, pero recordamos que están semienterrados, y que cada 10-15 días debemos abrir todos los recipientes para controlar que los huevos están en buenas condiciones, retirando los que estén enmohecidos, etc., controlando que la humedad siga siendo correcta y que la vermiculita no esta excesivamente seca. Un huevo con la cáscara arrugada necesitara mas humedad, y uno al que se le condensen gotas de agua en su cáscara necesitara menos humedad. Si necesitamos añadir mas agua a la vermiculita, lo haremos sin que el agua caiga directamente en los huevos, y nunca con agua fría, para evitar en enfriamiento de los huevos. Con estos chequeos, también se regenerará el aire de los recipientes que los contienen. Es muy importante realizarlos con periodicidad.
Temperatura de incubación:
La temperatura correcta es uno de los requisitos fundamentales para tener éxito en la cría de reptiles. Unos valores demasiado altos o demasiado bajos harán que todo se eche a perder. Es cierto que con temperaturas mas altas de lo aconsejable los embriones se desarrollan y nacen antes, pero también es cierto que estos serán más débiles y morirán al cabo de pocas semanas.
Muchos criadores aconsejan que la temperatura nocturna descienda unos grados frente a la diurna, otros prefieren que la temperatura sea constante. La elección debe hacerla cada uno.
Los huevos de iguana necesitan una temperatura diurna entre los 26 y 28 º C. Podemos mantener estos valores constantes o hacerlos disminuir durante la noche hasta los 20 y 24 º C. Los valores por encima de 31 y por debajo de los 18 º C pueden ser peligrosos para el desarrollo normal del embrión.Humedad de incubación:
Ya comentamos anteriormente como se debería preparar el substrato de incubación. Si este es excesivamente seco los huevos se deshidrataran, la cáscara se resecara, se arrugara y los huevos acabaran por secarse. Si la humedad es demasiado alta, las probabilidades de que se enmohezcan serán muy altas. La humedad interior del recipiente de incubación debe ser de un 85 %, aunque sera suficiente con asegurarse de que el sustrato del recipiente se mantiene humedo.
En el momento de la eclosión:
Una vez que las pequeñas iguanas empiecen a salir del huevo y comiencen a caminar por el recipiente debemos retirarlas. De este modo evitamos que pueda dañar el resto de huevos que aun no han eclosionado.
No debemos ayudar a ninguna de las iguanas a salir del huevo. Todas ellas están capacitadas para hacerlo por si solas, y las que tengan mas problemas morirán. Si las ayudamos a salir, lo único que conseguiremos es prolongar la agonía de los animales que morirán a los pocos días.
Texto por: Ryan Rodríguez Nápoli.
